Кровля

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Содержание:

1. Что такое кровельный пирог

2. Функции кровельного пирога

3. Виды кровельного пирога

4. Ошибки при монтаже кровельного пирога

При первом взгляде на любой частный дом, мы первым делом заметим внешнюю часть кровли – из черепицы или другого материала. При этом, как правило, уходит из вида основная часть кровли, от которой на самом деле зависит гораздо больше, чем от черепицы. Давайте разберемся, какие составные части есть у кровельного пирога, поговорим о его функциях и порядке монтажа.

Что такое кровельный пирог

Если мы посмотрим на крышу частного дома в разрезе, мы увидим, что она поделена на слои, лежащие один поверх другого, подобно пирогу. Очередность слоев кровельного пирога очень важна, так как именно от нее зависит, насколько эффективно крыша будет выполнять свою функцию – защищать дом от атмосферных осадков и ветра. Вот схема кровельного пирога, которую мы могли бы увидеть, если бы посмотрели на «обнаженную» крышу сбоку в разрезе:

• Внешний кровельный материал, который предназначен для отталкивания влаги и недопущения ее попадания внутрь дома.
• Вентилируемый зазор, или вентзазор. Он позволяет проветривать все подкровельное пространство. Он предназначен для того, чтобы высыхала излишняя влага, которая как попадает на крышу сверху, так и выходит снизу, из жилых помещений. Для этого важно, чтобы все подкровельное пространство было сплошным, сообщающимся, чтобы влага могла проникать в него с любого конца, а выходить – под самым коньком, вверху. Размер этого зазора очень важен, и рассчитывается индивидуально исходя из площади крыши, ее массы и других показателей. В любом случае она должна быть не менее 5 см.
• Тонкие пленки над и под утеплителем. Также они называются гидродиффузионной мембраной. Их главная задача – не допустить попадания на утеплительные блоки воды. Ее техническая особенность состоит в том, что она пропускает пар, однако не пропускает воду. Таким образом дождевая вода и талый снег не могут попасть на утеплитель и привести к его гниению: вода выводится благодаря вентилируемому зазору, а вода, которая попадает в подкровельное пространство из самого дома в состоянии пара, выводится при помощи того же вентзазора, проходя сквозь пленку. Особенно важно правильно и надежно проклеивать эту плену в местах, где расположены мансардные окна.
• Утеплитель. Одна из важнейших составляющих крыши, от которой, в том числе, зависит и объем потребляемой в доме энергии. Ведь если ваш утеплитель пропускает тепло, на отопление придется потратить в разы больше ресурсов. Наиболее распространенный материал, который применяют в этом качестве – это каменная вата. Они производятся из камня, который под воздействием колоссальных температур в печи и последующего вращения в экструдере, превращается в тонкие волокна. Впоследствии они остывают и формируется в плиты, которые совершенно не горят, однако очень плохо реагируют на попадание воды.

Функции кровельного пирога

Это важнейшая конструкция, от которой зависит:

• Комфортная среда в доме. Грамотно сконструированная кровля и подкровельное пространство позволят обеспечить максимально комфортный уровень влажности в жилых помещениях, сберегут стропильную систему от раннего гниения, и в целом продлят срок жизни вашего дома.
• Температура в жилых помещениях.
• Уровень энергопотребления при эксплуатации дома. От того, насколько качественно сделан кровельный пирог, даже для прекрасно утепленной кровли, зависит, сколько лишних денег вам придется потратить на отопление всего дома.

Для оптимального состояния важно, чтобы пирог под черепицей или другим материалом обеспечивал холодную кровлю. В таком случае снег будет сходить с нее без труда, не будут образовываться сосульки и большие снежные скопления. Основной компонент для поддержания низкой температуры – грамотно спроектированное вентилируемое пространство. Именно он обеспечит низкую температуру равномерно по всей площади крыши. При его отсутствии можно наблюдать следующее: вся плоскость крыши полностью свободна от снега, за исключением краев: на них большие скопления снега и льда, тяжелые сосульки, которые грозят вот-вот упасть. Все это свидетельства слишком теплой температуры на поверхности крыши, которая может быть связана с типичными ошибками, о которых вы можете прочитать далее.

Немалое значение могут иметь узлы дополнительной вентиляции кровли. В тех участках крыши, в которых по тем или иным причинам нельзя сделать вентилируемый конек, можно поставить соответствующие элементы вытяжки в виде пластиковых изолированных элементов.

Виды кровельного пирога

Вся конструкция кровли будет различаться в зависимости от того, как используется сама крыша. Прежде всего стоит сказать о двух видах:

• Эксплуатируемая кровля. Она предназначена не только для того, чтобы защищать дом или пристройку от природных воздействий, но также и для того или иного времяпрепровождения на ней. Эксплуатируемая крыша может использоваться для обустройства летней веранды, спортивного зала, проведения каких-то концертов или других мероприятий. В такой крыше обязательно должно быть нескользкое покрытие, которое позволяет размещать на ней все нужны объекты. В этом качестве может выступать клинкер, газон, дерево и т.д. Также обязательный элемент эксплуатируемой крыши – армированный бетон, который позволяет ей выдерживать нагрузки.
• Неэксплуатируемая кровля. Это классический вид крыши, который используется исключительно по назначению. Пирог неэксплуатируемой кровли не включает в себя бетон с армированной сеткой, поскольку не предназначен для внешних нагрузок помимо снега и дождя.

Ошибки при монтаже кровельного пирога

Непонимание принципов устройства кровли, покупка некачественных материалов, недостаток опыта строительной бригады – все это может привести к следующим типичным ошибкам в монтаже:

• Отсутствие пароизоляции, а также плохо проклеенные швы пароизоляционной пленки. И то и другое ведет к одному результату – влага проникает в утеплитель, он начинает гнить и перестает выполнять свою функцию. Рулоны пароизоляционной пленки имеют большую длину – как правило, достаточную для перекрытия всей площади крыши, то в ширину потребуется накладывать пленку одну на другую, с перехлестом, закрепляя стыки специальным скотчем. Не менее важно проклеивать скотчем места состыковки крыши и стены дома.
• Перепутанная местами гидроизоляция и пароизоляция. Напоминаем, что гидроизоляционная пленка проклеивается сверху утеплителя, защищая последний от воды, пароизоляционная – снизу. Если перепутать их местами, свою функцию не будет выполнять ни то, ни другое.
• Пароизоляция, наклеенная поверх стропил. Правильная технология монтажа предполагает гидроизоляцию по нижнему торцу стропил. Однако неопытные строители часто вспоминают о необходимости пароизоляции уже после монтажа всей стропильной системе – тогда, в попытке быстро все исправить, они клеят пленку единственно возможным способом. В результате пленка неплотно прилегает к стропилам, в этом пространстве начинает накапливаться влага, которая ведет к гниению дерева, а в холодную погоду промерзает и также течет.
• Использование дешевой паро- или гидроизоляционной пленки. В погоне за недорогим материалом многие забывают о качестве, что обнуляет ценность даже очень качественно выполненных работ.
• Просвет между мауэрлатом и стенами здания. Последствия все те же – скопление воды и последующее гниение стропильной системы, нарушение герметичности.
• Наличие металла в зоне утеплителя. Металл легко промерзает и накапливает влагу, в особенности в зимний период. При разности температур возникает разрушительный для кровли конденсат.
• Отсутствие утеплителя или его низкое качество. В первом случае дом становится максимально неэнергоэффективным, а во втором – утеплитель быстро теряет свою форму, начинает осыпаться, что также приводит к возникновению мостиков холода.
• Не утеплен мауэрлат. Как мы уже говорили, температура по всему периметру крыши должна быть равномерной. А если мауэрлат не будет утеплен – это приведет к скоплению льда и снега на кровле, повышенной нагрузке, нарушению герметичности.
• Отсутствие вентиляционного зазора. Вывод влаги естественным путем – обязательное условие поддержания нормального микроклимата внутри стропильной системы. Слишком маленький вентиляционный зазор ведет примерно к тем же последствиям, пусть и в более отдаленной перспективе.

В статье использованы фотографии с сайта @Youtube-канал Rooffer.

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Кровля

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Содержание:

1. Преимущества

2. Выбор снегодержателя для крыши

3. Виды снегодержателей

4. Расчет количества снегодержателей

5. Что учесть при установке

6. Правила монтажа

Снегодержатель – важнейший элемент безопасности кровли, предотвращающий лавинообразные сходы снега, накапливающегося на скатах. Установка снегодержателя актуальна далеко не всегда, ведь если крыша отличается шероховатой поверхностью (к примеру, с покрытием из битумной черепицы или ондулина), то небольшой снежный пласт будет хорошо удерживаться сам по себе. Однако при большом выпадении снега, на крышах с гладкой поверхностью (профлист или металлочерепица) с крутыми скатами, снегодержатели на крышу – обязательный элемент.

Системы ограждений и снегозадержателей в первую очередь препятствуют сползанию снега, который скапливается на крыше во время сильных и продолжительных снегопадов. Он устанавливается везде, где есть риск для безопасности:

• над входами;
• над террасами;
• над крышами гаражей;
• над дорожками вокруг дома;
• над подъездными путями.

Преимущества

В процессе выбора конфигурации крышу, специалисты по проектировке зданий зачастую советую использовать скаты с крутым уклоном. Это позволяет создать обстановку, при которой обеспечится эффективный отвод осадков. Однако зимой, при замерзании воды, такие кровли доставляют немало проблем.

Мероприятия направленные на задержание снега нужны по разным причинам:

• Обеспечение безопасности. Если снежные сугробы падают с большой скоростью, человек может получить серьезные травмы (иногда такая ситуация может закончиться даже летальным исходом). Для предотвращения таких ситуаций, на скатах устанавливаются специальные устройства, замедляющие или блокирующие падение снежных масс. Также они выполняют функцию разделения снега на меньшие части. При этом важно знать, как установить снегодержатель, чтобы он функционировал с максимальной эффективностью.
• Защита покрытия кровли. При подтаивании и сильном морозе образуется ледяная корка. Если она соскользнет с крыши, остаются царапины на материалах, что плохо для защитного покрытия. В местах появления царапин образовывается коррозия, из-за чего портится кровля.

Зачастую, проблема актуальна для крыш покрытых металлочерепицей, профлистом или фальцем.

Выбор снегодержателя для крыши

Использование пластичных стопперов (угловых, точечных) в виде крючков, не исправит ситуацию, если начнется внезапный сход снежной массы в регионах, где может за один день выпадать месячная норма осадков. Их нельзя устанавливать на кровли, у которых угол превышает 30 градусов. В ситуации, когда нужно установить именно такой снегодержатель, он должен быть выполнен из материала, аналогичного кровле, с таким же цветом. Зачастую они закрепляются к кровлям из профлиста или металлической черепицы. В случае с мягкой кровлей при небольшой уклоне, можно установить крюки еще на этапе сооружения крыши.

Ситуация с установкой труб и решеток более сложная. Требуется расчет параметров скольжения кровельных материалов, с учетом угла наклона, длины ската. Нужно рассчитать высоту снегоржателя, их прочность, в зависимости от предполагаемых нагрузок. Зачастую для предотвращения коррозии на такие устройства наносится слой цинка

Виды снегодержателей

Подобные конструкции для металлической черепицы производятся в виде снегопропускных или снегоблокирующих изделий. Для этого используется прочный металл, каждый элемент должен противостоять высоким нагрузкам. Востребованы такие модели:

• Уголковая. Конструкции отличает простота в исполнении, они удерживают снег на скате крыши. Это металлический уголок, выполненный из нержавейки, который окрашивается под цвет металлической черепицы. Крепление уголка осуществляется на скате в два или три ряда, используется шахматный порядок. Они отличаются доступностью, поэтому монтаж таких конструкций подойдет для любого бюджета. Если у Вас есть необходимый инструмент и металлические листы, соорудить такие изделия можно самостоятельно. Однако уголковые модели обеспечивают небольшую эффективность и подойдут только для районов, где выпадает небольшое количество снега. Они используются на крышах с крутыми скатами.
• Трубчатая. Трубчатый снегодержатель – это горизонтальная трубка, диаметр которой составляет от 6 до 10 сантиметров. Они устанавливаются в два ряда вдоль ската и образуют небольшой барьер. При прохождении через это препятствие, снег разделяется на несколько тонких пластин. За счет порционного схода снежных масс, он падает безопасно, не представляет угрозы для проходящих внизу людей, не оказывает сильной нагрузки на кровельные стропила. Для фиксации таких конструкций используются специальные держатели и длинные саморезы для кровли.
• Пластинчатый. Такие конструкции производятся из стальных пластин, устанавливаются на скате с помощью кронштейнов. Изделие препятствует движению снега на крыше, который не скатывается до того момента как полностью не растает. Однако их нельзя монтировать на крутых скатах с уклоном от 50 градусов, так как пластина может не выдержать снеговой нагрузки и погнется. Из-за этого может повредиться покрытие крыши.
• Решетчатый. Конструкции закрепляются на скате крыши с помощью кронштейнов. Они относятся к категории снегорезов, так как не останавливают снежные массы полностью. За счет прутьев на решетке, сугроб разделяется на отдельные части и не соскальзывает в виде больших льдин и глыб. От частоты расположения прутьев зависит то, насколько маленькими частями будет сходить с крыши снег.

Производители советуют использовать такие изделия для крыш с уклоном от 35 до 45 градусов.

Расчет количества снегодержателей

Вид снегозадержателя определяется исходя из того, сколько снега выпадает зимой в конкретном регионе. Нужно помнить, что эти конструкции можно использовать не только чтобы задерживать снег на поверхности крыши. Они позволяют создать надежную преграду на пути падающей наледи при весеннем таянии снега, защищают от града крупного размера. Нужно учесть угол наклона крыши и длину ската.

По этой причине, в некоторых регионах понадобится установить больше задержателей (речь идет о Новосибирске, Норильске, Перми и других регионах России, где отмечаются высокие снеговые нагрузки на кровлю по причине обильности осадков). На сооружениях. Которые располагаются на севере, чаще всего монтируется два ряда снегозадержателей. В южных регионах можно установить один ряд заграждающих конструкций.

Что учесть при установке

В процессе монтажа таких конструкций, нужно придерживаться определенных советов от специалистов:

• Если площадь ската достаточно большая, нужно ставить 2 или 3 ряда снегозадержателей. Это предотвратит деформацию изделий при сходе всей массы снега.
• В особо снежных регионах, лучше отказаться от барьерных моделей и выбрать снегорезы.
• Выбирая упоры, нужно учесть из какого материала выполнена кровля. Если поверхность является шероховатой, риски схода снега существенно уменьшаются.
• Для расчета длины и количества держателей оцените нормы нагрузки на систему стропил. При необходимости, для распределения нагрузок используются дополнительные конструкционные элементы.
• Элементы крепятся к стропилам чтобы предотвратить срыв кровельного материала.
• Перед установкой нужно усилить обрешетку в местах, где будет скапливаться снег.
• В местах крепления нужно использовать уплотняющие резиновые прокладки и герметизирующие средства.

Чтобы выполнить монтаж снегозадержателей быстро и профессионально, нужно подготовить определенный перечень инструментов: строительный уровень, электролобзик, шуруповерт. Использовать углошлифовальную машину не нужно, так как при неосторожном обращении можно нанести серьезный вред полимерному покрытию.

Правила монтажа

Для крыш с уклоном 45 градусов безопасность обычно закладывается на этапе проектирования. В случае с крышами с уклоном в 30 градусов вопрос безопасности часто упускается из виду и обычно только после нанесения какого-либо ущерба возникает необходимость установить такую систему.

Поэтому, если в проекте не предусмотрено использование снегозадержателей, лучше проконсультироваться со специалистом по поводу добавления этого элемента. Их также можно монтировать на готовую крышу. В такой ситуации следует снять фрагмент покрытия в месте крепления ограждений, чтобы прикрутить их к обрешетке.

Заграждения монтируются на высоте стропильной опоры к стеновой доске. Благодаря этому остаточный снег не слишком утяжеляет конструкцию и не вызывает ее прогиба. Сборка заключается в установке снегозадержателей на специальные кронштейны и креплении их к ферме крыши

Конструкции могут быть разной длины (в зависимости от выбранной системы). Они соединяются с помощью специальных крепежных элементов. Этот тип защиты от снега подходит для традиционных керамических и металлических покрытий.

Расстояние между элементами зависит от формы и степени уклона кровли. В этом случае нужно рассчитать расстояние от карниза навеса до снегодержателя. Чтобы скопившийся снег не отклонял выступающие за основание крыши стропила, безопаснее всего размещать заграждения во втором ряду черепицы (считая от карниза). Этот тип защиты следует устанавливать не реже, чем через каждые 80-90 см. Для крыш с уклоном 40 градусов со скатами длиной более 10 метро часто устанавливают два ряда снегозадержателей — один у карниза, а другой посередине ската.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru.

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Кровля

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Содержание

1. Особенности

2. Установка шиферной крыши – достоинства и недостатки

3. Монтаж шиферной крыши

4. Как почистить шиферную крышу

5. Как отремонтировать шиферную крышу

На строительном рынке есть много разных кровельных материалов. Однако при сооружении второстепенных хоз. построек, чаще всего применяется шифер. В этом вопросе главным критерием является стоимость стройматериала. Расскажем, как сделать шиферную крышу.

Особенности

В классическом исполнении этот стройматериал представляет листы из асбестоцемента в форме прямоугольника, с наличием волнообразного профиля. В производстве применяется метод формования с использованием пластичного раствора, куда входит:

• Портландцемент (марка от М300 до М500).
• Хризотил-асбест.
• Вода.

?

Портландцемент выступает в качестве вяжущего вещества, хризотил-асбест применяется как армирующий заполнитель. Он необходим для удержания раствора в заданной волнообразной форме, способствует созданию крепкой структуры стройматериала.

Установка шиферной крыши – достоинства и недостатки

Для лучшей оценки свойств стройматериала, оценим его плюсы и минусы. Среди положительных сторон:

• Долговечность. Срок эксплуатации шиферных кровель в среднем составляет от 30 до 50 лет. Продлить его поможет окрашивание.
• Огнестойкость. Стройматериал относится к категории негорючих.
• Стойкость к негативным атмосферным явлениям. Стройматериал не гниет, он не испортится из-за дождя или снега, стойко противостоит большим ветровым нагрузкам.
• Простота монтажа. Чтобы покрыть крышу шифером не нужны особые навыки, квалификация специалиста. Технология монтажа отличается простотой, Вам не понадобятся специальные инструменты. Резка стройматериала возможна с помощью любого режущего инструмента, который используется в быту.
• Использование разреженной системы обрешетки. Стройматериал не гнется, отличается твердостью, при сооружении обрешетки под него можно создавать систему с увеличенным шагом.
• Теплоизоляционные характеристики. Шифер способствует сохранению тепла в помещениях зимой. По этой причине, в процессе обустройства кровель достигается экономия на некоторых элементах утепляющего слоя (утепление шиферной крыши в отдельных случаях можно не проводить). Летом стройматериал хорошо защищает от уф-лучей, поэтому в помещениях не так жарко. В сравнении с профлистом или металлической черепицей, шифер практически не нагревается.
• Шумопоглощение. Асбестоцементный лист хорошо поглощает звуки, во время ливня с градом в комнате будет нешумно.
• Эстетичность. За счет возможности подбора цвета материала можно создавать эстетичные кровли. Однако классические листы в сером цвете также хорошо дополняют архитектуру современных населенных пунктов.
• Доступность. В сравнении с другими материалами, установка шифера обойдется в 2-3 раза дешевле. Это позволит создать надежную, эстетичную кровлю без больших затрат.

Несмотря на большое количество плюсов, этот стройматериал нельзя назвать идеальным и у него есть определенные минусы:

• Хрупкость. Асбестоцементные листы имеют слабую стойкость к высоким ударным нагрузкам. Из-за крупного града в покрытии может остаться дыра. Стройматериал не переносит изгибающего усилия (даже при незначительном усилии, он лопнет). Подобные ситуации случаются при укладке материала на неровно выставленную стропильную систему, когда для обрешетки применяется необрезной тес.
• Вес. Материал отличается большим весом. Квадратный метр шифера весит до 20 килограммов. Из-за этого, понадобится надежная система стропил, которая сможет выдержать большие нагрузки.
• На поверхности шифера может нарастать мох и лишайники. Асбестоцементный лист отличается пористой структурой, поэтому на нем могут легко заселяться разные растительные паразиты. Это не только сказывается на эстетичности, мох расслаивает волокна стройматериала, из-за чего образуются трещины, происходит быстрое разрушение. Для предотвращения этого явления понадобится обработка краской, либо влагоотталкивающей пропиткой.
• Асбест. Ввиду того, что в составе шифера содержится асбест, стройматериал принято считать неэкологичным, опасным для здоровья. Однако многие эксперты утверждают, что опасность преувеличена, и негативные последствия для здоровья возможны только от асбестовой пыли, несвязанной с цементом. При покрытии листов краской или олифой, асбестоцементная пыль не выделяется в воздух.

Монтаж шиферной крыши

Укладка шифера осуществляется на заранее подготовленную обрешетку. Это конструкция, которая возводится из пиломатериала с сечением от 60х60 мм. Оптимально использовать сухой пиломатериал, так как если он будет сырым, при высыхании дерево будет коробиться, из-за чего ослабятся крепежные элементы кровли.

Не советуем применять доски и бруски с наличием сучков. Такие пиломатериалы не имеют необходимой прочности, плохо противостоят весу материала и дополнительному давлению (к примеру, снегового). Расчет размеров обрешетки нужно выполнить заранее, они будут зависеть от размеров листа. В процессе монтажа, набивание шифера на обрешетку осуществляется таким образом, чтобы оставалась минимум одна волна для нахлеста

Укладка шифера происходит снизу вверх. Некоторые строители советуют учесть направление ветра в конкретных регионах. В районах, где отмечается суровый климат и холодные зимы, лучше использовать в качестве подкладки рубероид. Для этого создается сплошная обрешетка, далее изначально укладывается рубероид, а затем листы шифера. Эта технология потребует больших расходов, но если зимы сырые и лютые, без подкладки не обойтись.

Технология укладки асбестоцементных листов подбирается с учетом конфигурации крыши. В случае с длинным и не широким кровельным скатом, укладка осуществляется без смещения листов. В противоположной ситуации (с узким скатом по вертикали и широким по горизонтали), советуем укладывать шифер со смещением на одну волну.

Крепление стройматериала осуществляется с обязательной подкладкой под гвозди небольших рубероидных шайб. Некоторые строители используют для этого резину, но так делать не нужно. Этот материал быстро теряет свои характеристики. При забивании гвоздей, нужно предусмотреть небольшой зазор между листом шифера и шляпкой гвоздя. Забивание гвоздя или вкручивание самореза происходит либо во вторую, либо в шестую волну (в гребень)

Когда кровельные работы завершены, под каждый гвоздь наносится герметезирующее средство для защиты кровли от влаги при дожде или таянии снега. Если Вы купили шифер для хранения, то стройматериал размещается на прокладках горизонтально, сверху укрывается влагонепроницаемой пленкой.

Как почистить шиферную крышу

Если старая крыша на загородном доме покрылась мхом, для решения проблемы можно использовать разные технологии. Рассмотрим эффективные методы для очистки шифера.

• Вода. Удалить грязь можно с помощью водной струи. Это эффективный способ, который не требует много времени и усилий. К тому же, для очистки водой под высоким давлением не понадобятся большие расходы (только стоимость электричества, воды). Применение химических ингредиентов, абразивов в этом случае также не требуется.
• Химические средства. Этот способ дает сразу два плюса. Вы сможете устранить видимые загрязнения и обеспечить надежную защиту от дальнейшего образования мха. Для нанесения средства нужно приобрести пульверизатор. Любое средство, которое применяется для мойки шиферной крыши, отличается токсичностью, поэтому очистка выполняется в перчатках и респираторе.
• Механическая очистка. С помощью этой технологии можно удалить с поверхности шифера любые загрязнения за счет применения ручных щеток или насадок на электрический инструмент. Щеткой можно соскоблить с поверхности загрязнения любого характера. Минус способа – вместе с грязью, с поверхности снимается незначительный слой асбестоцемента, покрытие истончается. В работе образуется много пыли, ее нельзя назвать простой.

Не знаете, как очистить шиферную крышу? Попробуйте первый вариант. Зачастую, очистки струей воды будет достаточно.

Как отремонтировать шиферную крышу

Далее вкратце расскажем о ремонте шиферных крыш. Изначально, важно установить степень разрушения асбестоцементных листов. Если нужно заделать отдельные трещины, то чаще всего кровельный настил менять не придется. Для решения задачи трещина расчищается, промывается, а после высыхания заполняется ремонтным составом.

В качестве такого состава можно использовать:

• Самодельную замазку. Для ее приготовления используется меловый порошок или олифа, сверху которых наносят защитный слой масляной краски. Смесь отличается низкой эластичностью, поэтому замазка выкрашивается быстро.
• Битумную смолу. В этом случае придется работать с горячим варом (температура примерно 150 градусов по Цельсию), поэтому помимо опыта и навыков, понадобится предельная аккуратность.
• Битумный герметик. Продается в банке или в трубе. Второй способ более удобен в работе, но герметик в трубах обойдется дороже.

Если лист имеет сильные повреждения, проще всего заменить его. Для этого не понадобится разборка всего настила. Достаточно вынуть несколько крепежей из прилегающих листов, далее один человек приподымает края соседнего изделия, а второй – аккуратно убирает поврежденный лист. По этой же схеме осуществляется установка нового листа. Уложенные элементы надежно крепятся с помощью шиферных гвоздей.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Кровля

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Содержание

1. Что это такое

2. Особенности

3. Ломаные крыши домов с мансардой – плюсы и минусы

4. Размеры ломаной мансардной крыши

5. Ломаная крыша и стропильные системы

6. Как возводится правильная ломаная крыша

7. Советы

При рассмотрении разных видов кровли для дома, у многих застройщиков или хозяев вызывает интерес ломаная крыша. Расскажем, как сделать ломаную крышу.

Что это такое

Под ломаной крышей принято понимать разновидность обыкновенных крыш с двумя скатами, но с одной особенностью. Каждый скат делится на отдельные части с разным уклоном (например, 30 или 60 градусов). Это позволяет в значительной степени снизить нагрузку не стеновые перекрытия, на крыше не накапливается дождь и снег.

?

Особенности

При выборе такой крыши, нужно знать основные требования к конструкции. Ее можно соорудить самостоятельно, но при монтаже, нужно строго придерживаться технологии, требований к укладке стройматериалов.

Требования:

• Высота под мансардой должна составлять от 2.2 м.
• Крышу и стены помещений под мансардой нужно утеплять.
• В помещении должна быть хорошая вентиляция, чтобы предотвратить образование плесени.
• Для таких конструкций подойдут материалы с небольшим весом.
• При сооружении стен важно учесть увеличенные нагрузки.

Ломаные крыши домов с мансардой – плюсы и минусы

Перед началом обустройства кровельной конструкции с мансардой, нужно оценить достоинства и недостатки ломаных крыш. Изначально рассмотрим плюсы:

• Из мансардного помещения можно создать полноценную жилую комнату. Благодаря тому факту, что чердачное помещение обязательно нужно утеплять, можно расширить жилую площадь, использовать ее для проживания.
• Создать такую мансарду можно на любых сооружениях, причем не понадобится перестройка дома
• Кровля становится более привлекательной в архитектурном плане. Сложная геометрия конструкции визуально делает уникальным все здание. Кровля выступает основным декоративным элементом, придающим оригинальности всей постройке.
• Уникальный дизайн помещений. За счет открытых балок, окон в потолок, стен под наклоном, в помещении можно создавать красивый дизайн. Часто используются стили: лофт, французский прованс.
• По причине уменьшения неиспользуемого пространства чердака и утепления кровли, отмечается значительно снижение тепловых потерь. В доме будет теплее, уменьшатся счета за отопление, так как снизится потребление электричества.
• Мансарды обустраиваются в несколько уровне, за счет чего в значительной степени повышается эстетичность помещения.

Из минусов таких построек выделим уменьшение высоты стен по причине скошенных потолков. Этот момент особенно заметен, если мансарда выполнена со сложной геометрией. Разница высот на отдельных участках будет большой. Для обеспечения жилого состояния мансардного этажа, кровля нуждается в качественной тепло- и гидроизоляции. Работы проводятся мастерами с большим опытом, с применением материалов высокого качества. Это способствует увеличению расходов на строительство. Ввиду сложной геометрии крыши зимой, на ее поверхности будет скапливаться снег, образовываться наледь. Еще один минус – мансардные окна дороже обычных оконных конструкций.

Размеры ломаной мансардной крыши

Габариты таких кровель зависят от размеров самой постройки и схемы крыши. Ввиду этого, размеры бывают разными. Строители советуют перед началом работ, выполнить точные расчеты, создать план выполняемых действий.

Ломаная крыша и стропильные системы

На конструкцию таких помещений влияет форма провли, предусмотренная по проекту. Частично стены мансардного этажа будут сформированы скатами крыши. С учетом этого, есть 4 класса мансардных конструкций.

Односкатные

Этот вариант считается бюджетным и наиболее простым. По технологии возводится один скат, которые опирается на стены сооружения. Для максимальной прочности конструкции, устанавливается ограничение по углу ската, который должен быть в диапазоне от 35 до 45 градусов.

Пренебрегая этим правилом, в дальнейшем могут возникнуть сложности. Зимой, на поверхности кровли будет скапливаться снег и наледь, из-за чего несущие конструкции получат дополнительную нагрузку. Пренебрегая дополнительными опорами для кровельных элементов, повышается риск деформирования кровли, снижение эксплуатационных характеристик всего строения. Крыши с одним скатом смотрятся эстетично, они отличаются необычным футуристическим видом.

Чаще всего со стороны высокой стены устанавливается большое окно, за счет чего создается дополнительный светоисточник. При создании односкатных крыш, стропильные конструкции не требуют дополнительных опор в случае, если расстояние между противоположными стенами менее чем 4.5 метра.

Двускатные

Двускатная ломаная крыша отличается простотой в исполнении. За счет этого, она часто используется при строительстве домов. Единственный нюанс, у такой кровли должна быть достаточная высота, что позволит обустроить мансарду. Стропильная система по своей конструкции создается, как и у обыкновенных кровель с наличием двух скатов. Исходя из того, как располагается конек, крыши бывают симметричными или асимметричными.

С учетом особенностей кровли, зачастую, мансарда создается в форме трапеции. При обширном пространстве, открывается возможность обустройства мансардного этажа в форме квадрата или прямоугольника. Однако высота потолков должна превышать 1.5 метра. Двускатная ломаная крыша имеет недостаток — много пространства отсекается ввиду верхней части чердака, которая располагается в месте, где соединяются скаты. К тому же, это пространство нужно дополнительно изолировать, для создания условий подходящих для проживания

Трехскатные

По конструкции, такие крыши практически не имеют отличий от двухскатных кровель. Единственное различие заключается в том, что две части сооружения располагаются под разным углом по отношению к перекрытиям. За счет этого создается больше свободного пространства. Площадь такого помещения всего на 15% меньше первого этажа, с достаточной высотой потолка в районе 2.2 метра. Хозяева, которые выбирают такие крыши, должны быть готовы к созданию сложной системы стропил.

Четырехскатная

У таких кровель самая сложная система стропил, для их обустройства придется обратиться к строителям с большим опытом, проведение точных расчетом. Плюс этого вариант — возможность сооружения просторного мансардного этажа практически без потери полезной площади относительно других конструкций. Ввиду большой площади чердачного помещения, понадобится качественное утепление и гидроизоляция. Для этого понадобится большой бюджет. Четырехскатные ломаные крыши отличаются устойчивостью к любым природным факторам, на больших свесах не скапливается снег. Однако, максимальная нагрузка приходится на наслонные стропила, что важно учесть заранее.

Как возводится правильная ломаная крыша

Возведение таких крыш относится к простому, экономичному строительству. Однако для этого требуется проведение точных расчетов несущих конструкций, потенциальных нагрузок. Исходя из этих параметров, определяется вид системы стропил, стройматериалы, кровельные материалы.

Советы

Система стропил для ломаной мансардной крыши производится с применением:

• Пиломатериалов.
• Металлических швеллеров.
• Железобетонных конструкций.

Оптимально для этих целей использовать дерево, но в этом случае нужно позаботиться о пожаробезопасности конструкции. Дымоходные трубы располагаются с учетом строительных норм, но чтобы предотвратить возгорание или распространение огня этого недостаточно. Каждый деревянный элемент сооружения нужно тщательно обрабатывать с помощью антипиренов. Дополнительно проводится обработка от плесени, вредных насекомых.

В процессе установки мауэрлата, изначально монтируются балки перекрытия и опорный деревянный брус, который укладывается на стены в одной плоскости с внутренними поверхностями стен. До обустройства мауэрлата нужно гидроизолировать пространство под ним. Для закрепления опорного бруса используются скобы, железобетонный армопояс, в кирпичную кладку улаживается 3-4 миллиметровая стальная проволока. В случае с каркасными брусовыми, бревенчатыми, деревянными постройками, в качестве мауэрлата используются венцы или верхние бревна

Несущая основа обустраивается частями. Монтаж боковых секций осуществляется из обрезной доски. Изначально с учетом шаблона производится заготовка нижних стропил, далее, к их торцам закрепляются прогоны с предварительно оструганными гранями. Сборка верха несущей конструкции осуществляется с помощью досок с таким же сечением. Детали нарезаются с учетом шаблона, скрепляются встык фанерой с небольшой толщиной.

Модули устанавливаются по очереди. Изначально происходит монтаж боковых секций, которые временно фиксируются в необходимом положении технологическими упорами. Далее они скрепляются с помощью поднятых наверх боковых рам. Для выставления верха стропильной системы в необходимом положении, внизу фронтонных рам прикрепляется осевой брус.

Далее рамы скрепляются технологическими раскосами.

На заключительном этапе, осуществляется усиление каркаса, установка стоек вертикальных стен. Сверху стропильной системы создается обрешетка, что позволяет придать несущей конструкции крыши нужную жесткость.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Кровля

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Содержание

1. Примыкание вокруг дымохода — сложности

2. Виды мягкой кровли

3. Расположение примыкания к дымоходу — мягкая черепица

4. Проход дымоходной трубы через крышу – особенности обустройства

5. Как сделать примыкание дымохода – способы

6. Примыкание к дымоходу — мягкая кровля — устройство

7. Заключение

Укладка кровельного материала – задача, к выполнению которой нужно подходить ответственно. От того насколько правильно будет смонтирована кровля, будет зависеть срок службы конструкции. На рынке есть много кровельных стройматериалов, но независимо от типа, их главная задача – защитить строение от осадков.

При сооружении кровельной конструкции, важно рассмотреть такой момент, как примыкание мягкой кровли к трубе дымохода. Это область конструкции, которая слабо защищена от дождевых вод. Эти участки подлежат герметизации для увеличения долговечности системы стропил, чердачного перекрытия. Обработка области примыкания трубы дымохода позволит дольше сохранять внутреннюю отделку помещений в доме в эстетичном состоянии

Примыкание вокруг дымохода — сложности

Мастера по обустройству кровель с большим опытом знают, что сложнейшим и ответственным этапом в процессе обустройства кровли является примыкание трубы. Среди факторов риска:

• Из-за высокой температуры трубы любые кровельные стройматериалы сильно разогреваются (в особенности обрешетка из дерева).
• Обязательная герметизация технологического зазора между черепицей, профлистом или другим кровельным материалом и дымоходной трубой.
• Снежная шапка, накапливающаяся на любых преградах.

Важная задача обустройства обхода дымоходов – пожаробезопасность, долговечность, полная герметичность. Для устройства защитного фартука дымохода используют две технологии: применение свинцовой/алюминиевой гибкой ленты или стального листа с нанесением специального покрытия.

Виды мягкой кровли

Мягкой кровлей называют многослойную конструкцию, где основой выступает стеклохолст с покрытием модифицированным битумом с обеих сторон. Для создания верхнего слоя применяются несколько технологий:

• Плиты битумной черепицы обеспечивают простой монтаж, имеют низкую теплопроводность, высокую степень шумоизоляции. Стройматериал отличается антикоррозийными свойствами, герметичностью, простотой в укладке и уходе. Плитка производится в разных цветах.
• Мембранные покрытия выполнены в виде гибких паропроницаемых листов из ПВХ-мембран. Они долговечны, имеют хорошую стойкость к морозу, воздействию влаги.
• Рулонная многослойная кровля обустраивается по технологии приклеивания горелками. Она не боится морозов, влаги, укладка возможна независимо от времени года. Минус – часто требуется ремонт, максимальный срок службы составляет до 20 лет.

Расположение примыкания к дымоходу — мягкая черепица

В нормативной документации, которая относится к устройству дымоходных систем, какая-либо четкая регламентация расположения дымохода отсутствует. В ней указаны исключительно параметры, которые определяют высоту дымоходов:

• Дымоход должен возвышаться минимум на 50 сантиметров над коньком, если труба находится на расстоянии до 150 сантиметров от него.
• В ситуации, когда дымоходная труба расположена от конька на расстоянии от 150 до 300 сантиметров, высота равняется уровню конька или выше.
• Если дымоход расположен дальше, чем 300 сантиметров от конька, труба размещается на уровне с коньком.

Любые другие вопросы, которые касаются необходимости создания обхода дымоходной трубы, не регламентированы, поэтому, чтобы решить такие задачи нужно задействовать профессионалов.

4.

Проход дымоходной трубы через крышу – особенности обустройства

Надежное примыкание дымохода к крыше возможно только тогда, когда крыша создана с качественной обрешеткой, которая соответствует типу кровли, наклону скатов, где равномерным образом распределяются нагрузки.

• Хорошо, когда установка дымохода производится еще до начала сооружения системы обрешетки. Создается проход для трубы в самой стропильной системе, с укреплениями с помощью дополнительных элементов. Примыкание к дымоходу кровельного стройматериала в такой ситуации не вызывает проблем, в отличие от случаев, когда нужно создавать проход для новой трубы в уже возведенной обрешетке.
• Для высвобождения места под дымоходную трубу требуется частичный демонтаж обрешетки, из-за чего прочность конструкции в целом может ослабиться.
• На начальном этапе нужно просчитать, чтобы дымоход не приходился на стропильную ногу, так как строители не советуют демонтировать ее (частично или полностью). Если это произошло и требуется удаление части стропильной системы, перед такими работами требуется установка под остальные стропила подпорных стоек. Их закрепляют к балкам перекрытия. Зачастую эта часть ноги связывается с целыми стропилами с помощью горизонтальных перемычек.
• Независим от выбранного способа, вокруг дымохода обязательно обустраивается надежный каркас. Его нужно надежное соединить с остальными элементами системы стропил и обрешетки.

?

Как сделать примыкание дымохода – способы

Под примыканием понимают участки покрытия кровли, которые примыкают к фасаду, стене или другим частям сооружения, а также с кровельными элементами (дымоходы, вентиляционные трубы). Это сложный в техническом плане, ответственный участок, который влияет на надежность, герметичность крыши. На выбор технологии монтажа влияет тип поверхности, с которой нужно состыковать кровлю, назначение элементов.

Примыкание к дымоходу — мягкая кровля — устройство

Раньше, когда крыши были преимущественно покрыты шифером, для обхода трубы использовалась технология обкладывания дымохода цементно-песчаным раствором. С помощью такой технологии можно было эффективно решить задачу. Но в качестве герметика цемент подходит плохо, так как со временем он растрескивается. Поэтому, кроме кладки, использовались специальные фартуки для защиты ЦПС от влаги.

Гидроизоляцию примыкания можно выполнить в процессе сооружения кровле или после завершения работ. Для этого используется технология, которая позволяет не проводить демонтаж кровельного покрытия, а укладка элементов осуществляется сверху, непосредственно на уже возведенную крышу. Рассмотрим основные способы:

• Фальцевый фартук. Этот способ считается самым совершенным. Он способствует герметичному примыканию дымоходной трубы к кровле на крышах скатного типа. По конструкции он выполнен в виде кожуха из металла, надеваемого на трубу. Это позволяет совершить обход дымохода по периметру. Соединение вертикальных плоскостей этого элемента происходит на фальце. Для герметизации в верхней части используются флюгарки, у которых горизонтальное сечение превышает сечение фартука. Для создания герметичности с кровлей применяется технология его профилирования внизу, чтобы создавалась одна плоскость с поверхностью крыши. В части, расположенной за дымоходом, используют разжелобки, которые предотвращают скопление снега на крыше. Чаще всего для производства таких конструкций применяется медный, оцинкованный или латунный металлический лист. Нержавейка в производстве фальцевых фартуков практически не используется. За счет такой технологии обустройства примыкания кровли создается полная герметичность, но этот способ довольно дорогой. Для его реализации нужны специальные инструменты, большой опыт мастеров.
• Кровельные планки. С помощью этой технологии выполняется примыкание кровли к кирпичной трубе дымохода, а также к конструкциям из газобетона. Для этого применяются кровельные планки, которые зачастую производятся из жести с нанесением полимерного покрытия. Одну плоскость планки закрепляют к дымоходу, а другая закрепляется на кровле. Перед монтажом планок место, в котором выходит труба на кровлю, производится герметизация с помощью термостойкой изоляции. Она должна заходить на трубу, примерно на 5 сантиметров или более. Для этого можно использовать битумную гидроизоляционную пленку. Нужно создать на дымоходе штроб с небольшим уклоном вверх (глубина от 1.5 до 2 см). Строители с большим опытом не советуют создавать штроб в месте кладочного шва. Далее, штроб используется для заведения вертикальной плоскости планки. Для обработки мест стыка между планками, а также места стыка планки с дымоходом, используется специальный термостойкий герметик. Для соединения планок с крышей применяются кровельные саморезы.
• Гибкие самоклеющиеся рулонные материалы. Еще одна технология предусматривает применение прочной армированной ленты. Материал пластичен, имеет надежный самоклеющийся слой. Преимущество ленты заключается в гофированной поверхности, которая растягивается в одном месте, но сохраняет размеры на другом участке. За счет этого обеспечивается надежное, герметичное закрепление материала на неровных кровлях, таких как черепичные. Минус способа заключается в небольшой долговечности, если сравнивать с другими технологиями.

Если есть желание создать оклад для дымоходной трубы самостоятельно – используйте готовый раскрой оцинкованного листа, с помощью которого можно изготовить примыкание. В этом случае важно соблюдать определенные размеры, чтобы конструкция была максимально герметичной. Для изготовления фартука можно обратиться к кровельщикам или печникам.

Заключение

Мы рассказали, как правильно выполнить примыкание металлических и кирпичных дымоходных труб к разным видам кровель. Качество выполненных работ влияет на функционирование всего кровельного пирога, от них зависит долговечность, надежность конструкции.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Кровля

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Содержание:

1. Применение зенитных фонарей здания

2. Виды

3. Зенитные фонари на плоской кровле

4. Стандартные размеры

5. Глухой зенитный фонарь

6. Зенитные фонари с открыванием

7. Зенитные фонари для выхода на крышу

8. Зенитные фонари с функцией дымоудаления

Зенитный фонарь – это светопрозрачная конструкция, обеспечивающая естественное освещение помещений (лучи солнца проникают сквозь стеклянную конструкцию сверху). В сравнении обычными окнами, конструкции располагаются на крышах сооружений и зданий. Они нужны тогда, когда на фасаде нет других проемов, с помощью освещаются помещения, либо они ограничены.

Световой зенитный фонарь будет уместным в ситуациях, когда остекление всего фасада не предусматривает проект. Светопрозрачные конструкции обеспечивают удобство, безопасность людей, имущества. Зенитные фонари оснащаются створками для открывания, что позволяет эффективно проветривать комнату, создавать оптимальный микроклимат. В случае возгорания, можно быстро создать условия при которых дым будет отведен из помещения.

Применение зенитных фонарей здания

Зенитные фонари на кровле применяются в разных сферах. Они востребованы при возведении промышленных/общественных зданий, спорткомплексов, офисов, бассейнов, аэропортов. Предназначены для комнат, где важно энергосбережение, хорошая вентиляция, необходим дополнительный естественный свет. Устройство монтируется в ТРЦ, на муниципальных объектах, в загородных домах. За счет установки на крыше, они способствуют поддержанию оптимальной температуры. Устройства выступают дополнительным светоисточником, точкой дымоудаления.

Виды

Устройства изготавливаются в разных видах.

Точечный

Они отличаются конструкцией правильной формы, небольшими размерами, остеклением. В отдельных случаях, вместо стекла, применяется монолитный поликарбонат. Точечная установка предназначена для освещения целевой области пространства сооружения. Их размещают в группах по центральной оси крыши, либо отдельно в центре кровельной поверхности. Они будут уместны в небольших пространствах, отличаются простым монтажом.

Точечные модели имеют разные формы. По этой причине, они часто применяются для реализации оригинальных проектов дизайнеров.

Панельный

В сравнении с настоящими мансардными окнами, панельные модели имеют корпус, который выступает над крышей. Этот вид нельзя называть востребованным в строительстве, но он подойдет в качестве декоративного элемента для строительства частных домов.

Ленточный

Прямоугольная система, которая может иметь длину до 15 метров, ширину — от 1 до 6 метров. Конструкции монтируются вдоль всего конька кровли. Их устанавливаются между фермами перекрытий, стропил скатных кровель на промышленных строениях. У них свод может быть плоским, арочным, либо треугольным.

Ленточные модели считаются выгодными в плане обустройства освещения, в качестве создания системы вентиляции или дымового выхода. Теоретически они могут сделать перекрытие менее прочным. Однако ленточные конструкции рассматриваются по отношению к одноэтажным строениям или ТРЦ с наличием металлического сварного каркаса. Обслуживание ленточных фонарей является трудоемким, они устанавливаются в плоские кровли.

С учетом доминирующего функционала, конструкции бывают:

• Противопожарными. Цель установки — эффективный отвод дыма/газа в результате пожаров.
• Вентиляционными. Они монтируются чтобы наладить естественный воздухообмен в помещениях.
• Осветительными. Цель конструкции – обеспечение освещения комнаты естественным светом. Стекла имеют высокую прозрачность и светопропускные способности.
• Декоративными. Предназначены для улучшения эстетичности помещения. Они бывают разных форм, возможно использование цветного стекла или полотен в виде витражей.

Зенитные фонари на плоской кровле — особенности

Установка светопрозрачных конструкций открывает много преимуществ:

• Естественный свет. В помещениях, где много естественного света, улучшается самочувствие, повышается работоспособность. Устройства устанавливаются в кровлю, помещение освещается в 2 раза лучше, в сравнении с оконным расположением. С ними уменьшаются расходы на освещение комнаты.
• Естественное вентилирование. С помощью конструкции помещение можно проветривать. Благодаря притоку свежего воздуха обеспечивается комфортный микроклимат и температура в помещениях. Если конструкция оснащена люком, через нее можно подняться на крышу.
• Быстрое дымоудаление. Этот плюс станет актуальным, если возникнет внештатная ситуация. Монтируется система, которая в автоматическом режиме откроет проем при наличии дыма в помещении. Это возможно благодаря встроенному электрическому или пневматическому датчику, срабатывающему при повышении температуры выше 68 градусов по Цельсию. С помощью фонаря обеспечивается быстрое удаление из воздуха вредных примесей, чем через окна. Через него смогут быстро получить доступ к очагу возгорания пожарные.
• Пирамидальные, купольные, многогранные зенитные фонари со сложной формой используются для украшения любых крыш. С их помощью достигается уникальный архитектурный вид постройки.
• Не нужно создавать воздуховоды. Облегчается инженерная система крупного сооружения, что позволяет сэкономить на строительстве.

Стандартные размеры

Выбор размера и формы производится с учетом конструкционных особенностей постройки. С учетом текущей нормативной документации, на промышленных объектах монтируются светопрозрачные конструкции с такими параметрами:

• Ширина. Параметр зависит от шага размещения рам – 6 или 12 метров. Это позволяет равномерно распределять нагрузку по площади кровли постройки.
• Длина. Зависит от того, сколько рам предусмотрено проектом. Нужно учесть общий вес конструкции, оценить возможность монтажа с учетом конкретной плиты перекрытия.
• Высота. Параметр составляет от 600 до 800 мм, что зависит от степени светопропускных способностей, формы створок для вентиляции.

Глухой зенитный фонарь

Конструкция для освещения любых помещений (промышленных, жилых, офисных). Проектирование осуществляется под потребности и дизайн кровли. Глухие модели могут иметь разные формы, оснащаются прозрачным или матовым стеклом. В производстве используется триплекс, исключающий осыпание осколков в помещение при механических повреждениях. Они не нуждаются в специальном уходе, Вам нужно будет периодически протирать поверхность стекла и раму.

Глухие конструкции отличаются надежным остеклением, обеспечивается защита архитектурного объекта от осадков или шума. В случае с сотовым поликарбонатом, материал пропускает внутрь комнаты максимум света, обладает существенной гарантией сохранения тепла.

Зенитные фонари с открыванием

Такой зенитный фонарь на крыше обеспечивает качественную вентиляцию помещения. За счет ручного или дистанционного управления, возможно поддержание циркуляции воздушных масс, без застаивания. Как и в случае с глухими моделями, зенитные фонари производится из надежного триплекса, что обеспечивает высокую механическую прочность, долговечность изделий.

Зенитные фонари для выхода на крышу

Установка зенитных фонарей такого типа имеет функциональное предназначение. В сравнении с большинством выходов на крышу, с помощью светопрозрачной конструкции дополнительно можно придать крыше эстетичности. Изнутри комнаты он выглядит точно также, как и модели с наличием других функций. Открывание осуществляется вручную на 60 градусов.

Плюсы:

• Хорошее теплосбережение. Коробы заполняются полистиролом, за счет чего предотвращается образование мостиков холода. Надежные примыкания зенитных фонарей предотвращают теплопотери по периметру изделия.
• Простой монтаж. Если установкой занимаются специалисты, монтаж будет выполнен быстро и без проблем.
• Ручное открывание. Чтобы открыть конструкцию и выйти на крышу, достаточно толкнуть створку. Устройства оснащаются газовыми амортизаторами, за счет чего обеспечивается легкое открывание.
• Высокая взломозащита. Надежные стеклопакеты производятся из ударопрочных стекол триплекс, поэтому, изделие защищено от взломов.
• Эстетичность. Достаточно посмотреть фото зенитных фонарей, чтобы убедиться в том, что с их помощью можно преобразить любое помещение и кровлю.

Зенитные фонари с функцией дымоудаления

Даже в случае небольшого пожара в условиях производства, задымление и огонь могут привести к трагедии. Речь идет не только о финансовых убытках, но и о человеческих жизнях. Для создания хорошей защиты от таких случаев, многие производства уделяют пристальное внимание системе пожарной безопасности. Эффективная мера, увеличивающая защиту от пожаров – монтаж на крыше зенитного фонаря для удаления дыма.

По статистике, до 85% жертв пожаров страдают не от огня, а от отравления продуктами горения. При пожаре угарный газ всегда поднимается к верху, вызывает отравление, ухудшает обзор. Светопрозрачная конструкция обеспечивает эффективное дымоудаление в помещениях

С их помощью снижается токсичное воздействие на организм, облегчается задача по спасению пожарным.

Для эффективного дымоудаления этими устройствами, нужно создать автоматический механизм открывания створок в случае пожара. Пожар может начаться в неожиданный момент, поэтому у персонала может не быть возможности для приведения механизма в действие с помощью ручного способа.

Конструкция устройства имеет зенитный люк и датчик удаления дыма, передающий сигнал, далее створка открывается. Это позволяет быстро удалить едкий газ из помещения. Датчики имеют высокую чувствительность, обеспечивают надежное функционирование всей системы.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru.

Источник

Спасибо за интерес к публикации