Особенности шиферной крыши

Особенности шиферной крыши

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Содержание

1. Особенности

2. Установка шиферной крыши – достоинства и недостатки

3. Монтаж шиферной крыши

4. Как почистить шиферную крышу

5. Как отремонтировать шиферную крышу

На строительном рынке есть много разных кровельных материалов. Однако при сооружении второстепенных хоз. построек, чаще всего применяется шифер. В этом вопросе главным критерием является стоимость стройматериала. Расскажем, как сделать шиферную крышу.

Особенности

В классическом исполнении этот стройматериал представляет листы из асбестоцемента в форме прямоугольника, с наличием волнообразного профиля. В производстве применяется метод формования с использованием пластичного раствора, куда входит:

  • Портландцемент (марка от М300 до М500).
  • Хризотил-асбест.
  • Вода.

?

Портландцемент выступает в качестве вяжущего вещества, хризотил-асбест применяется как армирующий заполнитель. Он необходим для удержания раствора в заданной волнообразной форме, способствует созданию крепкой структуры стройматериала.

Установка шиферной крыши – достоинства и недостатки

Для лучшей оценки свойств стройматериала, оценим его плюсы и минусы. Среди положительных сторон:

  • Долговечность. Срок эксплуатации шиферных кровель в среднем составляет от 30 до 50 лет. Продлить его поможет окрашивание.
  • Огнестойкость. Стройматериал относится к категории негорючих.
  • Стойкость к негативным атмосферным явлениям. Стройматериал не гниет, он не испортится из-за дождя или снега, стойко противостоит большим ветровым нагрузкам.
  • Простота монтажа. Чтобы покрыть крышу шифером не нужны особые навыки, квалификация специалиста. Технология монтажа отличается простотой, Вам не понадобятся специальные инструменты. Резка стройматериала возможна с помощью любого режущего инструмента, который используется в быту.
  • Использование разреженной системы обрешетки. Стройматериал не гнется, отличается твердостью, при сооружении обрешетки под него можно создавать систему с увеличенным шагом.
  • Теплоизоляционные характеристики. Шифер способствует сохранению тепла в помещениях зимой. По этой причине, в процессе обустройства кровель достигается экономия на некоторых элементах утепляющего слоя (утепление шиферной крыши в отдельных случаях можно не проводить). Летом стройматериал хорошо защищает от уф-лучей, поэтому в помещениях не так жарко. В сравнении с профлистом или металлической черепицей, шифер практически не нагревается.
  • Шумопоглощение. Асбестоцементный лист хорошо поглощает звуки, во время ливня с градом в комнате будет нешумно.
  • Эстетичность. За счет возможности подбора цвета материала можно создавать эстетичные кровли. Однако классические листы в сером цвете также хорошо дополняют архитектуру современных населенных пунктов.
  • Доступность. В сравнении с другими материалами, установка шифера обойдется в 2-3 раза дешевле. Это позволит создать надежную, эстетичную кровлю без больших затрат.

Несмотря на большое количество плюсов, этот стройматериал нельзя назвать идеальным и у него есть определенные минусы:

  • Хрупкость. Асбестоцементные листы имеют слабую стойкость к высоким ударным нагрузкам. Из-за крупного града в покрытии может остаться дыра. Стройматериал не переносит изгибающего усилия (даже при незначительном усилии, он лопнет). Подобные ситуации случаются при укладке материала на неровно выставленную стропильную систему, когда для обрешетки применяется необрезной тес.
  • Вес. Материал отличается большим весом. Квадратный метр шифера весит до 20 килограммов. Из-за этого, понадобится надежная система стропил, которая сможет выдержать большие нагрузки.
  • На поверхности шифера может нарастать мох и лишайники. Асбестоцементный лист отличается пористой структурой, поэтому на нем могут легко заселяться разные растительные паразиты. Это не только сказывается на эстетичности, мох расслаивает волокна стройматериала, из-за чего образуются трещины, происходит быстрое разрушение. Для предотвращения этого явления понадобится обработка краской, либо влагоотталкивающей пропиткой.
  • Асбест. Ввиду того, что в составе шифера содержится асбест, стройматериал принято считать неэкологичным, опасным для здоровья. Однако многие эксперты утверждают, что опасность преувеличена, и негативные последствия для здоровья возможны только от асбестовой пыли, несвязанной с цементом. При покрытии листов краской или олифой, асбестоцементная пыль не выделяется в воздух.

Монтаж шиферной крыши

Укладка шифера осуществляется на заранее подготовленную обрешетку. Это конструкция, которая возводится из пиломатериала с сечением от 60х60 мм. Оптимально использовать сухой пиломатериал, так как если он будет сырым, при высыхании дерево будет коробиться, из-за чего ослабятся крепежные элементы кровли.

Не советуем применять доски и бруски с наличием сучков. Такие пиломатериалы не имеют необходимой прочности, плохо противостоят весу материала и дополнительному давлению (к примеру, снегового). Расчет размеров обрешетки нужно выполнить заранее, они будут зависеть от размеров листа. В процессе монтажа, набивание шифера на обрешетку осуществляется таким образом, чтобы оставалась минимум одна волна для нахлеста

Укладка шифера происходит снизу вверх. Некоторые строители советуют учесть направление ветра в конкретных регионах. В районах, где отмечается суровый климат и холодные зимы, лучше использовать в качестве подкладки рубероид. Для этого создается сплошная обрешетка, далее изначально укладывается рубероид, а затем листы шифера. Эта технология потребует больших расходов, но если зимы сырые и лютые, без подкладки не обойтись.

Технология укладки асбестоцементных листов подбирается с учетом конфигурации крыши. В случае с длинным и не широким кровельным скатом, укладка осуществляется без смещения листов. В противоположной ситуации (с узким скатом по вертикали и широким по горизонтали), советуем укладывать шифер со смещением на одну волну.

Крепление стройматериала осуществляется с обязательной подкладкой под гвозди небольших рубероидных шайб. Некоторые строители используют для этого резину, но так делать не нужно. Этот материал быстро теряет свои характеристики. При забивании гвоздей, нужно предусмотреть небольшой зазор между листом шифера и шляпкой гвоздя. Забивание гвоздя или вкручивание самореза происходит либо во вторую, либо в шестую волну (в гребень)

Когда кровельные работы завершены, под каждый гвоздь наносится герметезирующее средство для защиты кровли от влаги при дожде или таянии снега. Если Вы купили шифер для хранения, то стройматериал размещается на прокладках горизонтально, сверху укрывается влагонепроницаемой пленкой.

Как почистить шиферную крышу

Если старая крыша на загородном доме покрылась мхом, для решения проблемы можно использовать разные технологии. Рассмотрим эффективные методы для очистки шифера.

  • Вода. Удалить грязь можно с помощью водной струи. Это эффективный способ, который не требует много времени и усилий. К тому же, для очистки водой под высоким давлением не понадобятся большие расходы (только стоимость электричества, воды). Применение химических ингредиентов, абразивов в этом случае также не требуется.
  • Химические средства. Этот способ дает сразу два плюса. Вы сможете устранить видимые загрязнения и обеспечить надежную защиту от дальнейшего образования мха. Для нанесения средства нужно приобрести пульверизатор. Любое средство, которое применяется для мойки шиферной крыши, отличается токсичностью, поэтому очистка выполняется в перчатках и респираторе.
  • Механическая очистка. С помощью этой технологии можно удалить с поверхности шифера любые загрязнения за счет применения ручных щеток или насадок на электрический инструмент. Щеткой можно соскоблить с поверхности загрязнения любого характера. Минус способа – вместе с грязью, с поверхности снимается незначительный слой асбестоцемента, покрытие истончается. В работе образуется много пыли, ее нельзя назвать простой.

Не знаете, как очистить шиферную крышу? Попробуйте первый вариант. Зачастую, очистки струей воды будет достаточно.

Как отремонтировать шиферную крышу

Далее вкратце расскажем о ремонте шиферных крыш. Изначально, важно установить степень разрушения асбестоцементных листов. Если нужно заделать отдельные трещины, то чаще всего кровельный настил менять не придется. Для решения задачи трещина расчищается, промывается, а после высыхания заполняется ремонтным составом.

В качестве такого состава можно использовать:

  • Самодельную замазку. Для ее приготовления используется меловый порошок или олифа, сверху которых наносят защитный слой масляной краски. Смесь отличается низкой эластичностью, поэтому замазка выкрашивается быстро.
  • Битумную смолу. В этом случае придется работать с горячим варом (температура примерно 150 градусов по Цельсию), поэтому помимо опыта и навыков, понадобится предельная аккуратность.
  • Битумный герметик. Продается в банке или в трубе. Второй способ более удобен в работе, но герметик в трубах обойдется дороже.

Если лист имеет сильные повреждения, проще всего заменить его. Для этого не понадобится разборка всего настила. Достаточно вынуть несколько крепежей из прилегающих листов, далее один человек приподымает края соседнего изделия, а второй – аккуратно убирает поврежденный лист. По этой же схеме осуществляется установка нового листа. Уложенные элементы надежно крепятся с помощью шиферных гвоздей.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Особенности ломаной мансардной крыши

Особенности ломаной мансардной крыши

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Содержание

1. Что это такое

2. Особенности

3. Ломаные крыши домов с мансардой – плюсы и минусы

4. Размеры ломаной мансардной крыши

5. Ломаная крыша и стропильные системы

6. Как возводится правильная ломаная крыша

7. Советы

При рассмотрении разных видов кровли для дома, у многих застройщиков или хозяев вызывает интерес ломаная крыша. Расскажем, как сделать ломаную крышу.

Что это такое

Под ломаной крышей принято понимать разновидность обыкновенных крыш с двумя скатами, но с одной особенностью. Каждый скат делится на отдельные части с разным уклоном (например, 30 или 60 градусов). Это позволяет в значительной степени снизить нагрузку не стеновые перекрытия, на крыше не накапливается дождь и снег.

?

Особенности

При выборе такой крыши, нужно знать основные требования к конструкции. Ее можно соорудить самостоятельно, но при монтаже, нужно строго придерживаться технологии, требований к укладке стройматериалов.

Требования:

  • Высота под мансардой должна составлять от 2.2 м.
  • Крышу и стены помещений под мансардой нужно утеплять.
  • В помещении должна быть хорошая вентиляция, чтобы предотвратить образование плесени.
  • Для таких конструкций подойдут материалы с небольшим весом.
  • При сооружении стен важно учесть увеличенные нагрузки.

Ломаные крыши домов с мансардой – плюсы и минусы

Перед началом обустройства кровельной конструкции с мансардой, нужно оценить достоинства и недостатки ломаных крыш. Изначально рассмотрим плюсы:

  • Из мансардного помещения можно создать полноценную жилую комнату. Благодаря тому факту, что чердачное помещение обязательно нужно утеплять, можно расширить жилую площадь, использовать ее для проживания.
  • Создать такую мансарду можно на любых сооружениях, причем не понадобится перестройка дома
  • Кровля становится более привлекательной в архитектурном плане. Сложная геометрия конструкции визуально делает уникальным все здание. Кровля выступает основным декоративным элементом, придающим оригинальности всей постройке.
  • Уникальный дизайн помещений. За счет открытых балок, окон в потолок, стен под наклоном, в помещении можно создавать красивый дизайн. Часто используются стили: лофт, французский прованс.
  • По причине уменьшения неиспользуемого пространства чердака и утепления кровли, отмечается значительно снижение тепловых потерь. В доме будет теплее, уменьшатся счета за отопление, так как снизится потребление электричества.
  • Мансарды обустраиваются в несколько уровне, за счет чего в значительной степени повышается эстетичность помещения.

 

Из минусов таких построек выделим уменьшение высоты стен по причине скошенных потолков. Этот момент особенно заметен, если мансарда выполнена со сложной геометрией. Разница высот на отдельных участках будет большой. Для обеспечения жилого состояния мансардного этажа, кровля нуждается в качественной тепло- и гидроизоляции. Работы проводятся мастерами с большим опытом, с применением материалов высокого качества. Это способствует увеличению расходов на строительство. Ввиду сложной геометрии крыши зимой, на ее поверхности будет скапливаться снег, образовываться наледь. Еще один минус – мансардные окна дороже обычных оконных конструкций.

Размеры ломаной мансардной крыши

Габариты таких кровель зависят от размеров самой постройки и схемы крыши. Ввиду этого, размеры бывают разными. Строители советуют перед началом работ, выполнить точные расчеты, создать план выполняемых действий.

Ломаная крыша и стропильные системы

На конструкцию таких помещений влияет форма провли, предусмотренная по проекту. Частично стены мансардного этажа будут сформированы скатами крыши. С учетом этого, есть 4 класса мансардных конструкций.

Односкатные

Этот вариант считается бюджетным и наиболее простым. По технологии возводится один скат, которые опирается на стены сооружения. Для максимальной прочности конструкции, устанавливается ограничение по углу ската, который должен быть в диапазоне от 35 до 45 градусов.

Пренебрегая этим правилом, в дальнейшем могут возникнуть сложности. Зимой, на поверхности кровли будет скапливаться снег и наледь, из-за чего несущие конструкции получат дополнительную нагрузку. Пренебрегая дополнительными опорами для кровельных элементов, повышается риск деформирования кровли, снижение эксплуатационных характеристик всего строения. Крыши с одним скатом смотрятся эстетично, они отличаются необычным футуристическим видом.

Чаще всего со стороны высокой стены устанавливается большое окно, за счет чего создается дополнительный светоисточник. При создании односкатных крыш, стропильные конструкции не требуют дополнительных опор в случае, если расстояние между противоположными стенами менее чем 4.5 метра.

Двускатные

Двускатная ломаная крыша отличается простотой в исполнении. За счет этого, она часто используется при строительстве домов. Единственный нюанс, у такой кровли должна быть достаточная высота, что позволит обустроить мансарду. Стропильная система по своей конструкции создается, как и у обыкновенных кровель с наличием двух скатов. Исходя из того, как располагается конек, крыши бывают симметричными или асимметричными.

С учетом особенностей кровли, зачастую, мансарда создается в форме трапеции. При обширном пространстве, открывается возможность обустройства мансардного этажа в форме квадрата или прямоугольника. Однако высота потолков должна превышать 1.5 метра. Двускатная ломаная крыша имеет недостаток — много пространства отсекается ввиду верхней части чердака, которая располагается в месте, где соединяются скаты. К тому же, это пространство нужно дополнительно изолировать, для создания условий подходящих для проживания

Трехскатные

По конструкции, такие крыши практически не имеют отличий от двухскатных кровель. Единственное различие заключается в том, что две части сооружения располагаются под разным углом по отношению к перекрытиям. За счет этого создается больше свободного пространства. Площадь такого помещения всего на 15% меньше первого этажа, с достаточной высотой потолка в районе 2.2 метра. Хозяева, которые выбирают такие крыши, должны быть готовы к созданию сложной системы стропил.

Четырехскатная

У таких кровель самая сложная система стропил, для их обустройства придется обратиться к строителям с большим опытом, проведение точных расчетом. Плюс этого вариант — возможность сооружения просторного мансардного этажа практически без потери полезной площади относительно других конструкций. Ввиду большой площади чердачного помещения, понадобится качественное утепление и гидроизоляция. Для этого понадобится большой бюджет. Четырехскатные ломаные крыши отличаются устойчивостью к любым природным факторам, на больших свесах не скапливается снег. Однако, максимальная нагрузка приходится на наслонные стропила, что важно учесть заранее.

Как возводится правильная ломаная крыша

Возведение таких крыш относится к простому, экономичному строительству. Однако для этого требуется проведение точных расчетов несущих конструкций, потенциальных нагрузок. Исходя из этих параметров, определяется вид системы стропил, стройматериалы, кровельные материалы.

Советы

Система стропил для ломаной мансардной крыши производится с применением:

  • Пиломатериалов.
  • Металлических швеллеров.
  • Железобетонных конструкций.

Оптимально для этих целей использовать дерево, но в этом случае нужно позаботиться о пожаробезопасности конструкции. Дымоходные трубы располагаются с учетом строительных норм, но чтобы предотвратить возгорание или распространение огня этого недостаточно. Каждый деревянный элемент сооружения нужно тщательно обрабатывать с помощью антипиренов. Дополнительно проводится обработка от плесени, вредных насекомых.

В процессе установки мауэрлата, изначально монтируются балки перекрытия и опорный деревянный брус, который укладывается на стены в одной плоскости с внутренними поверхностями стен. До обустройства мауэрлата нужно гидроизолировать пространство под ним. Для закрепления опорного бруса используются скобы, железобетонный армопояс, в кирпичную кладку улаживается 3-4 миллиметровая стальная проволока. В случае с каркасными брусовыми, бревенчатыми, деревянными постройками, в качестве мауэрлата используются венцы или верхние бревна

Несущая основа обустраивается частями. Монтаж боковых секций осуществляется из обрезной доски. Изначально с учетом шаблона производится заготовка нижних стропил, далее, к их торцам закрепляются прогоны с предварительно оструганными гранями. Сборка верха несущей конструкции осуществляется с помощью досок с таким же сечением. Детали нарезаются с учетом шаблона, скрепляются встык фанерой с небольшой толщиной.

Модули устанавливаются по очереди. Изначально происходит монтаж боковых секций, которые временно фиксируются в необходимом положении технологическими упорами. Далее они скрепляются с помощью поднятых наверх боковых рам. Для выставления верха стропильной системы в необходимом положении, внизу фронтонных рам прикрепляется осевой брус.

Далее рамы скрепляются технологическими раскосами.

На заключительном этапе, осуществляется усиление каркаса, установка стоек вертикальных стен. Сверху стропильной системы создается обрешетка, что позволяет придать несущей конструкции крыши нужную жесткость.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Монтаж примыканий мягкой кровли к дымоходу

Монтаж примыканий мягкой кровли к дымоходу

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Содержание

1. Примыкание вокруг дымохода — сложности

2. Виды мягкой кровли

3. Расположение примыкания к дымоходу — мягкая черепица

4. Проход дымоходной трубы через крышу – особенности обустройства

5. Как сделать примыкание дымохода – способы

6. Примыкание к дымоходу — мягкая кровля — устройство

7. Заключение

Укладка кровельного материала – задача, к выполнению которой нужно подходить ответственно. От того насколько правильно будет смонтирована кровля, будет зависеть срок службы конструкции. На рынке есть много кровельных стройматериалов, но независимо от типа, их главная задача – защитить строение от осадков.

При сооружении кровельной конструкции, важно рассмотреть такой момент, как примыкание мягкой кровли к трубе дымохода. Это область конструкции, которая слабо защищена от дождевых вод. Эти участки подлежат герметизации для увеличения долговечности системы стропил, чердачного перекрытия. Обработка области примыкания трубы дымохода позволит дольше сохранять внутреннюю отделку помещений в доме в эстетичном состоянии

Примыкание вокруг дымохода — сложности

Мастера по обустройству кровель с большим опытом знают, что сложнейшим и ответственным этапом в процессе обустройства кровли является примыкание трубы. Среди факторов риска:

  • Из-за высокой температуры трубы любые кровельные стройматериалы сильно разогреваются (в особенности обрешетка из дерева).
  • Обязательная герметизация технологического зазора между черепицей, профлистом или другим кровельным материалом и дымоходной трубой.
  • Снежная шапка, накапливающаяся на любых преградах.

Важная задача обустройства обхода дымоходов – пожаробезопасность, долговечность, полная герметичность. Для устройства защитного фартука дымохода используют две технологии: применение свинцовой/алюминиевой гибкой ленты или стального листа с нанесением специального покрытия.

Виды мягкой кровли

Мягкой кровлей называют многослойную конструкцию, где основой выступает стеклохолст с покрытием модифицированным битумом с обеих сторон. Для создания верхнего слоя применяются несколько технологий:

  • Плиты битумной черепицы обеспечивают простой монтаж, имеют низкую теплопроводность, высокую степень шумоизоляции. Стройматериал отличается антикоррозийными свойствами, герметичностью, простотой в укладке и уходе. Плитка производится в разных цветах.
  • Мембранные покрытия выполнены в виде гибких паропроницаемых листов из ПВХ-мембран. Они долговечны, имеют хорошую стойкость к морозу, воздействию влаги.
  • Рулонная многослойная кровля обустраивается по технологии приклеивания горелками. Она не боится морозов, влаги, укладка возможна независимо от времени года. Минус – часто требуется ремонт, максимальный срок службы составляет до 20 лет.

Расположение примыкания к дымоходу — мягкая черепица

В нормативной документации, которая относится к устройству дымоходных систем, какая-либо четкая регламентация расположения дымохода отсутствует. В ней указаны исключительно параметры, которые определяют высоту дымоходов:

  • Дымоход должен возвышаться минимум на 50 сантиметров над коньком, если труба находится на расстоянии до 150 сантиметров от него.
  • В ситуации, когда дымоходная труба расположена от конька на расстоянии от 150 до 300 сантиметров, высота равняется уровню конька или выше.
  • Если дымоход расположен дальше, чем 300 сантиметров от конька, труба размещается на уровне с коньком.

Любые другие вопросы, которые касаются необходимости создания обхода дымоходной трубы, не регламентированы, поэтому, чтобы решить такие задачи нужно задействовать профессионалов.

4.

Проход дымоходной трубы через крышу – особенности обустройства

Надежное примыкание дымохода к крыше возможно только тогда, когда крыша создана с качественной обрешеткой, которая соответствует типу кровли, наклону скатов, где равномерным образом распределяются нагрузки.

  • Хорошо, когда установка дымохода производится еще до начала сооружения системы обрешетки. Создается проход для трубы в самой стропильной системе, с укреплениями с помощью дополнительных элементов. Примыкание к дымоходу кровельного стройматериала в такой ситуации не вызывает проблем, в отличие от случаев, когда нужно создавать проход для новой трубы в уже возведенной обрешетке.
  • Для высвобождения места под дымоходную трубу требуется частичный демонтаж обрешетки, из-за чего прочность конструкции в целом может ослабиться.
  • На начальном этапе нужно просчитать, чтобы дымоход не приходился на стропильную ногу, так как строители не советуют демонтировать ее (частично или полностью). Если это произошло и требуется удаление части стропильной системы, перед такими работами требуется установка под остальные стропила подпорных стоек. Их закрепляют к балкам перекрытия. Зачастую эта часть ноги связывается с целыми стропилами с помощью горизонтальных перемычек.
  • Независим от выбранного способа, вокруг дымохода обязательно обустраивается надежный каркас. Его нужно надежное соединить с остальными элементами системы стропил и обрешетки.

?

Как сделать примыкание дымохода – способы

Под примыканием понимают участки покрытия кровли, которые примыкают к фасаду, стене или другим частям сооружения, а также с кровельными элементами (дымоходы, вентиляционные трубы). Это сложный в техническом плане, ответственный участок, который влияет на надежность, герметичность крыши. На выбор технологии монтажа влияет тип поверхности, с которой нужно состыковать кровлю, назначение элементов.

Примыкание к дымоходу — мягкая кровля — устройство

Раньше, когда крыши были преимущественно покрыты шифером, для обхода трубы использовалась технология обкладывания дымохода цементно-песчаным раствором. С помощью такой технологии можно было эффективно решить задачу. Но в качестве герметика цемент подходит плохо, так как со временем он растрескивается. Поэтому, кроме кладки, использовались специальные фартуки для защиты ЦПС от влаги.

Гидроизоляцию примыкания можно выполнить в процессе сооружения кровле или после завершения работ. Для этого используется технология, которая позволяет не проводить демонтаж кровельного покрытия, а укладка элементов осуществляется сверху, непосредственно на уже возведенную крышу. Рассмотрим основные способы:

  • Фальцевый фартук. Этот способ считается самым совершенным. Он способствует герметичному примыканию дымоходной трубы к кровле на крышах скатного типа. По конструкции он выполнен в виде кожуха из металла, надеваемого на трубу. Это позволяет совершить обход дымохода по периметру. Соединение вертикальных плоскостей этого элемента происходит на фальце. Для герметизации в верхней части используются флюгарки, у которых горизонтальное сечение превышает сечение фартука. Для создания герметичности с кровлей применяется технология его профилирования внизу, чтобы создавалась одна плоскость с поверхностью крыши. В части, расположенной за дымоходом, используют разжелобки, которые предотвращают скопление снега на крыше. Чаще всего для производства таких конструкций применяется медный, оцинкованный или латунный металлический лист. Нержавейка в производстве фальцевых фартуков практически не используется. За счет такой технологии обустройства примыкания кровли создается полная герметичность, но этот способ довольно дорогой. Для его реализации нужны специальные инструменты, большой опыт мастеров.
  • Кровельные планки. С помощью этой технологии выполняется примыкание кровли к кирпичной трубе дымохода, а также к конструкциям из газобетона. Для этого применяются кровельные планки, которые зачастую производятся из жести с нанесением полимерного покрытия. Одну плоскость планки закрепляют к дымоходу, а другая закрепляется на кровле. Перед монтажом планок место, в котором выходит труба на кровлю, производится герметизация с помощью термостойкой изоляции. Она должна заходить на трубу, примерно на 5 сантиметров или более. Для этого можно использовать битумную гидроизоляционную пленку. Нужно создать на дымоходе штроб с небольшим уклоном вверх (глубина от 1.5 до 2 см). Строители с большим опытом не советуют создавать штроб в месте кладочного шва. Далее, штроб используется для заведения вертикальной плоскости планки. Для обработки мест стыка между планками, а также места стыка планки с дымоходом, используется специальный термостойкий герметик. Для соединения планок с крышей применяются кровельные саморезы.
  • Гибкие самоклеющиеся рулонные материалы. Еще одна технология предусматривает применение прочной армированной ленты. Материал пластичен, имеет надежный самоклеющийся слой. Преимущество ленты заключается в гофированной поверхности, которая растягивается в одном месте, но сохраняет размеры на другом участке. За счет этого обеспечивается надежное, герметичное закрепление материала на неровных кровлях, таких как черепичные. Минус способа заключается в небольшой долговечности, если сравнивать с другими технологиями.

Если есть желание создать оклад для дымоходной трубы самостоятельно – используйте готовый раскрой оцинкованного листа, с помощью которого можно изготовить примыкание. В этом случае важно соблюдать определенные размеры, чтобы конструкция была максимально герметичной. Для изготовления фартука можно обратиться к кровельщикам или печникам.

Заключение

Мы рассказали, как правильно выполнить примыкание металлических и кирпичных дымоходных труб к разным видам кровель. Качество выполненных работ влияет на функционирование всего кровельного пирога, от них зависит долговечность, надежность конструкции.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Зенитные фонари на плоской крыше

Зенитные фонари на плоской крыше

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Содержание:

1. Применение зенитных фонарей здания

2. Виды

3. Зенитные фонари на плоской кровле

4. Стандартные размеры

5. Глухой зенитный фонарь

6. Зенитные фонари с открыванием

7. Зенитные фонари для выхода на крышу

8. Зенитные фонари с функцией дымоудаления

Зенитный фонарь – это светопрозрачная конструкция, обеспечивающая естественное освещение помещений (лучи солнца проникают сквозь стеклянную конструкцию сверху). В сравнении обычными окнами, конструкции располагаются на крышах сооружений и зданий. Они нужны тогда, когда на фасаде нет других проемов, с помощью освещаются помещения, либо они ограничены.

Световой зенитный фонарь будет уместным в ситуациях, когда остекление всего фасада не предусматривает проект. Светопрозрачные конструкции обеспечивают удобство, безопасность людей, имущества. Зенитные фонари оснащаются створками для открывания, что позволяет эффективно проветривать комнату, создавать оптимальный микроклимат. В случае возгорания, можно быстро создать условия при которых дым будет отведен из помещения.

Применение зенитных фонарей здания

Зенитные фонари на кровле применяются в разных сферах. Они востребованы при возведении промышленных/общественных зданий, спорткомплексов, офисов, бассейнов, аэропортов. Предназначены для комнат, где важно энергосбережение, хорошая вентиляция, необходим дополнительный естественный свет. Устройство монтируется в ТРЦ, на муниципальных объектах, в загородных домах. За счет установки на крыше, они способствуют поддержанию оптимальной температуры. Устройства выступают дополнительным светоисточником, точкой дымоудаления.

Виды

Устройства изготавливаются в разных видах.

Точечный

Они отличаются конструкцией правильной формы, небольшими размерами, остеклением. В отдельных случаях, вместо стекла, применяется монолитный поликарбонат. Точечная установка предназначена для освещения целевой области пространства сооружения. Их размещают в группах по центральной оси крыши, либо отдельно в центре кровельной поверхности. Они будут уместны в небольших пространствах, отличаются простым монтажом.

Точечные модели имеют разные формы. По этой причине, они часто применяются для реализации оригинальных проектов дизайнеров.

Панельный

В сравнении с настоящими мансардными окнами, панельные модели имеют корпус, который выступает над крышей. Этот вид нельзя называть востребованным в строительстве, но он подойдет в качестве декоративного элемента для строительства частных домов.

Ленточный

Прямоугольная система, которая может иметь длину до 15 метров, ширину — от 1 до 6 метров. Конструкции монтируются вдоль всего конька кровли. Их устанавливаются между фермами перекрытий, стропил скатных кровель на промышленных строениях. У них свод может быть плоским, арочным, либо треугольным.

Ленточные модели считаются выгодными в плане обустройства освещения, в качестве создания системы вентиляции или дымового выхода. Теоретически они могут сделать перекрытие менее прочным. Однако ленточные конструкции рассматриваются по отношению к одноэтажным строениям или ТРЦ с наличием металлического сварного каркаса. Обслуживание ленточных фонарей является трудоемким, они устанавливаются в плоские кровли.

С учетом доминирующего функционала, конструкции бывают:

  • Противопожарными. Цель установки — эффективный отвод дыма/газа в результате пожаров.
  • Вентиляционными. Они монтируются чтобы наладить естественный воздухообмен в помещениях.
  • Осветительными. Цель конструкции – обеспечение освещения комнаты естественным светом. Стекла имеют высокую прозрачность и светопропускные способности.
  • Декоративными. Предназначены для улучшения эстетичности помещения. Они бывают разных форм, возможно использование цветного стекла или полотен в виде витражей.

Зенитные фонари на плоской кровле — особенности

Установка светопрозрачных конструкций открывает много преимуществ:

  • Естественный свет. В помещениях, где много естественного света, улучшается самочувствие, повышается работоспособность. Устройства устанавливаются в кровлю, помещение освещается в 2 раза лучше, в сравнении с оконным расположением. С ними уменьшаются расходы на освещение комнаты.
  • Естественное вентилирование. С помощью конструкции помещение можно проветривать. Благодаря притоку свежего воздуха обеспечивается комфортный микроклимат и температура в помещениях. Если конструкция оснащена люком, через нее можно подняться на крышу.
  • Быстрое дымоудаление. Этот плюс станет актуальным, если возникнет внештатная ситуация. Монтируется система, которая в автоматическом режиме откроет проем при наличии дыма в помещении. Это возможно благодаря встроенному электрическому или пневматическому датчику, срабатывающему при повышении температуры выше 68 градусов по Цельсию. С помощью фонаря обеспечивается быстрое удаление из воздуха вредных примесей, чем через окна. Через него смогут быстро получить доступ к очагу возгорания пожарные.
  • Пирамидальные, купольные, многогранные зенитные фонари со сложной формой используются для украшения любых крыш. С их помощью достигается уникальный архитектурный вид постройки.
  • Не нужно создавать воздуховоды. Облегчается инженерная система крупного сооружения, что позволяет сэкономить на строительстве.

Стандартные размеры

Выбор размера и формы производится с учетом конструкционных особенностей постройки. С учетом текущей нормативной документации, на промышленных объектах монтируются светопрозрачные конструкции с такими параметрами:

  • Ширина. Параметр зависит от шага размещения рам – 6 или 12 метров. Это позволяет равномерно распределять нагрузку по площади кровли постройки.
  • Длина. Зависит от того, сколько рам предусмотрено проектом. Нужно учесть общий вес конструкции, оценить возможность монтажа с учетом конкретной плиты перекрытия.
  • Высота. Параметр составляет от 600 до 800 мм, что зависит от степени светопропускных способностей, формы створок для вентиляции.

Глухой зенитный фонарь

Конструкция для освещения любых помещений (промышленных, жилых, офисных). Проектирование осуществляется под потребности и дизайн кровли. Глухие модели могут иметь разные формы, оснащаются прозрачным или матовым стеклом. В производстве используется триплекс, исключающий осыпание осколков в помещение при механических повреждениях. Они не нуждаются в специальном уходе, Вам нужно будет периодически протирать поверхность стекла и раму.

Глухие конструкции отличаются надежным остеклением, обеспечивается защита архитектурного объекта от осадков или шума. В случае с сотовым поликарбонатом, материал пропускает внутрь комнаты максимум света, обладает существенной гарантией сохранения тепла.

Зенитные фонари с открыванием

Такой зенитный фонарь на крыше обеспечивает качественную вентиляцию помещения. За счет ручного или дистанционного управления, возможно поддержание циркуляции воздушных масс, без застаивания. Как и в случае с глухими моделями, зенитные фонари производится из надежного триплекса, что обеспечивает высокую механическую прочность, долговечность изделий.

Зенитные фонари для выхода на крышу

Установка зенитных фонарей такого типа имеет функциональное предназначение. В сравнении с большинством выходов на крышу, с помощью светопрозрачной конструкции дополнительно можно придать крыше эстетичности. Изнутри комнаты он выглядит точно также, как и модели с наличием других функций. Открывание осуществляется вручную на 60 градусов.

Плюсы:

  • Хорошее теплосбережение. Коробы заполняются полистиролом, за счет чего предотвращается образование мостиков холода. Надежные примыкания зенитных фонарей предотвращают теплопотери по периметру изделия.
  • Простой монтаж. Если установкой занимаются специалисты, монтаж будет выполнен быстро и без проблем.
  • Ручное открывание. Чтобы открыть конструкцию и выйти на крышу, достаточно толкнуть створку. Устройства оснащаются газовыми амортизаторами, за счет чего обеспечивается легкое открывание.
  • Высокая взломозащита. Надежные стеклопакеты производятся из ударопрочных стекол триплекс, поэтому, изделие защищено от взломов.
  • Эстетичность. Достаточно посмотреть фото зенитных фонарей, чтобы убедиться в том, что с их помощью можно преобразить любое помещение и кровлю.

Зенитные фонари с функцией дымоудаления

Даже в случае небольшого пожара в условиях производства, задымление и огонь могут привести к трагедии. Речь идет не только о финансовых убытках, но и о человеческих жизнях. Для создания хорошей защиты от таких случаев, многие производства уделяют пристальное внимание системе пожарной безопасности. Эффективная мера, увеличивающая защиту от пожаров – монтаж на крыше зенитного фонаря для удаления дыма.

По статистике, до 85% жертв пожаров страдают не от огня, а от отравления продуктами горения. При пожаре угарный газ всегда поднимается к верху, вызывает отравление, ухудшает обзор. Светопрозрачная конструкция обеспечивает эффективное дымоудаление в помещениях

С их помощью снижается токсичное воздействие на организм, облегчается задача по спасению пожарным.

Для эффективного дымоудаления этими устройствами, нужно создать автоматический механизм открывания створок в случае пожара. Пожар может начаться в неожиданный момент, поэтому у персонала может не быть возможности для приведения механизма в действие с помощью ручного способа.

Конструкция устройства имеет зенитный люк и датчик удаления дыма, передающий сигнал, далее створка открывается. Это позволяет быстро удалить едкий газ из помещения. Датчики имеют высокую чувствительность, обеспечивают надежное функционирование всей системы.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru.

Источник

Спасибо за интерес к публикации

С чего начать строительство загородного дома

С чего начать строительство загородного дома

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Содержание:

1. С чего начать строительство загородного дома

2. Особенности составления проекта загородного дома

3. Как выбрать подрядчика для строительства загородного дома

4. Выбор материала для строительства загородного дома

Подготовка к строительству загородного дома – совокупность разных работ, которые зависят от геологических особенностей территории, а также проектных решений подлежащих реализации при строительстве. Поговорим о подготовительных работах в строительстве, начиная подготовкой земельного участка, заканчивая выбором подрядчика.

С чего начать строительство загородного дома?

Для возведения любого сооружения, нужно приобрести земельный участок. Определить строительные работы можно после тщательного изучения территории под застройку. Строители рекомендуют подбирать земельные участки сразу с учетом проекта.

От местоположения участка зависит комфорт проживания в коттедже. Чтобы не допустить ошибки при покупке земельного участка, учитывайте правила:

  • Тщательный осмотр участка. Нужно оценить все нюансы, начиная размером, заканчивая рельефом. При строительстве на участках, расположенных на склоне, потребуются дополнительные расходы на планировку, а также проведение земляных работ. При строительстве дома на склоне, нужно будет монтировать подпорные стенки.
  • Изучение документации на земельный участок. Нередко бывает так, что документы на землю являются подделкой, в том числе из-за неверного заполнения. В таком случае, ни о какой покупке не может идти речи.
  • Местоположение территории под застройку. Оцените, как далеко расположен участок от города, качество дороги к нему. Если у Вас нет собственного транспортного средства, то желательно чтобы поблизости были остановки общественного транспорта. Также оцените соседей. Возможно, вблизи есть очистные сооружения, мусорный полигон или завод.
  • Изучение инфраструктуры. Важный момент – подводка инженерных коммуникаций.
  • Анализ непредвиденных расходов. Если Вы покупаете участок, на котором уже возведен ветхий дом, то потребуется его снос, а это выльется в дополнительные расходы. Также на территории с высоким расположением грунтовых вод понадобится обустройство дополнительной дренажной системы.

Для получения этой информации, нужно обратиться к владельцам соседних участков. Также ответы на вопросы Вам предоставят в администрации населенного пункта. Профессионалы знают все работы подготовительного периода в строительстве. Изначально отправляется запрос на возможность подключения участка к действующим инженерным коммуникациям. Если такая возможность отсутствует, то со стройкой возникнут проблемы. При подборе земли нужно учесть юридические моменты, так как при оформлении сделки нужно будет оформить много разной документации. Предотвратить ошибки поможет обращение к юристу, который занимается вопросами по недвижимости.

После того как Вы станете владельцем участка, на территории нужно возвести ограждения. Также нужно определить место для строительного мусора, ведь его будет много. Еще одна задача – определить площадку для замешивания бетонной смеси, организация подъездных путей для строительной техники.

Особенности составления проекта загородного дома

Создание проекта – важный этап любого строительства. Кто-то скажет, что тратить деньги на чертежи не стоит и лучше на сэкономленные деньги приобрести строительные материалы. Однако это не так. Проект нужен самому заказчику. Много вопросов по строительству решается на этапе создания плана. Такая документация упрощает расчеты по количеству необходимых стройматериалов, а также позволяет выражать требования заказчика. Все пожелания указанные в плане будут реализованы при строительстве. Нередко в процессе сооружения дома на начальном этапе у человека появляется идея, которую нужно реализовать в жилище. Однако объяснить строителям свои требования на словах не всегда возможно. Строители могут сказать, что им все понятно, но после начала работы Вы заметите, что взаимопонимание не было достигнуто. В итоге, Вы испортите строительные материалы, потеряете время, а исправить выполненные процессы уже будет невозможно.

План также важен для бригады строителей. Признак профессионалов – умение работать с технической документацией и возводить постройки согласно плану. Он позволит предотвратить неприятные ситуации, спорные вопросы еще в начале возведения постройки. Серьезный специалист не станет тратить время и силы на бесполезные работы, которые нужно будет переделывать по причине каких-либо несоответствий. Целью этого этапа строительства является вовсе на получение чертежей и разных бумаг. Четко продуманный план позволит выполнить оценку расходов будущих строительных работ, составить смету. В нем содержатся технические решения, информация о стройматериалах. Без этой информации Вы будете оценивать не конкретный дом, а какое-то мифическое здание. Также это возможность выражения своих пожеланий для заказчика. Строители работают с учетом этих задач и выполняют все на 100% точно. Когда в процессе стройки у одной из сторон возникают вопросы, можно свериться с проектом, исправить текущие отклонения и продолжить работы.

Вы можете справедливо заметить, что существует много готовых проектов домов и создание нового плана – пустая трата денег. Однако на практике, двух идентичных построек не существует. Даже если вместо клинкерного кирпича используется облицовочный кирпич, из-за этого может измениться вся конструкция постройки. В каждой ситуации, будут индивидуальные особенности, начиная стройматериалами, заканчивая Вашими пожеланиями. Каждая составляющая должна быть учтена.

Как выбрать подрядчика для строительства загородного дома?

Важный этап подготовки к строительству. Возведение сооружения лучше доверить проверенной строительной компании. Добросовестные солидные подрядчики – гарантия избавления от проблем по организации стройки, закупке, а также доставке стройматериалов. Вам не нужно будет самостоятельно искать бригады строителей, контролировать их работу, согласовывать много вопросов. Строительные компании несут полную ответственность за сроки, качество строительства, стройматериалы. Но все эти обязательства выполняются за определенную сумму. Для экономии, Вы можете частично выполнить определенные работы самостоятельно, а другие этапы поручить специалистам, которые работают с учетом договора подряда. Это могут быть ИП или физические лица.

Выбор подрядчика осуществляется с учетом рекомендаций. Добросовестный подрядчик всегда имеет портфолио, а также рекомендации предыдущих клиентов. Они могут быть не только письменными, но и устными. Рекомендация должна подтверждать умение выполнения определенных работ, применения материалов, актуальных для строительства. Оцените объекты выполненные подрядчиком, задайте вопросы заказчикам, с которыми он уже работал ранее. Перед тем как начать переговоры, узнайте расценки на строительные услуги в конкретном регионе.

Отличительные качества профессионала:

  • Специализация на выполнении конкретного вида работ (не более двух).
  • Хорошая память (важно чтобы специалист помнил чертежи). Профессионал начинает обсуждать цену только после осмотра объекта, ознакомления с проектом, сметой, условиями и характером работ.
  • Профессионал не просит аванс, не назначает заниженную цену, но не более 15-20% от рыночных расценков.
  • Подписание письменного договора подряда (при необходимости). В документе указывается стоимость, что исключает дополнительные расходы.
  • Наличие собственного инструмента, начиная сварочным аппаратом, заканчивая бетономешалкой.
  • Строительство – единственная работа для специалиста.

Выбор материала для строительства загородного дома

Подготовительные работы перед строительством включают выбор строительных материалов. Нужно учитывать:

  • Для каких целей предназначается постройка (постоянное или временное проживание).
  • Какая сумма выделяется на строительство.
  • Какие требования выдвигаются к экологичности стройматериалов.
  • Понадобится ли помощь строителей или Вы справитесь самостоятельно.
  • Стиль постройки.

Рассмотрим востребованные решения:

  • Деревянный коттедж. Высокая стоимость и сложность работ по сооружению таких домов относит их к категории элитного строительства. Здания из дерева возводятся из клееного или профилированного бруса, а также оцилиндрованных бревен.
  • Пеноблочный дом. Оптимальное решение для строительства недорогого, но качественного сооружения. Используемый стройматериал – пеноблок, отличается пористой структурой, поэтому имеет низкие показатели теплопроводности. Также он обладает легкостью, удобством в применении.
  • Газобетонный дом. Материал имеет повышенную прочность и небольшой вес, обладает низкой теплопроводностью. Возведение коттеджей из газобетонных блоков возможно на любых фундаментах.
  • Арболит. Стройматериал применяется не часто из-за высокой стоимости. Блоки из арболита – это облегченный бетон на основе цемента, который в производстве смешивается с измельченной древесиной. Он отличается высокой стойкостью к воздействию влаги, имеет повышенные теплоизоляционные свойства.
  • Каркасные дома. Возводятся при ограниченном бюджете на строительство, гарантируют оперативные сроки завершения строительных работ. Здания получаются легкими, за счет чего достигается экономия на обустройстве фундамента.
  • Кирпич. Классический стройматериал, который обеспечивает эстетичность и долговечность постройки.

При подборе стройматериала, учитывайте все плюсы и минусы. Это позволит подобрать материал с оптимальными техническими характеристиками и сэкономить на эксплуатации сооружения.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru.

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Типовой или индивидуальный проект одноэтажного дома до 200 кв.м – что лучше?

Типовой или индивидуальный проект одноэтажного дома до 200 кв.м – что лучше?

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Содержание:

1. Типовой или индивидуальный проект

2. Как выбрать лучшие проекты домов

3. Какой оптимальный размер одноэтажного дома

4. Выбор проектов одноэтажных домов 150 200 кв. м.

Еще при планировании стройки дома на один этаж, перед будущими хозяевами возникает много сложностей. Одна из них – определение размера и внутреннего дизайна сооружения. Строители отмечают, что оптимальным решением считаются дома в один этаж с достаточной площадью. Несмотря на это, такой вариант подходит далеко не всем. Есть много сомнений по поводу целесообразности возведения сооружения с большей площадью и расширения постройки вверх при помощи второго этажа. По этой причине, нужно просчитать все до мелочей.

Типовой или индивидуальный проект одноэтажного дома до 200 кв.м – что лучше?

Изначально определите, какая планировка будущего дома будет использоваться при его возведении: типовая или индивидуальная. В первом случае используются стандартные, шаблонные варианты. Они способствуют экономии времени и денег. Такие планы не составляются в соответствии с требованиями заказчиков, но готовые проекты всегда могут видоизменяться с учетом нужд будущих хозяев. Преимущество индивидуального проектирования – возможность создания уникального архитектурного сооружения с учетом планировки, дизайна, цветов, эргономичности. План должен учитывать любую мелочь. Если сложно найти готовый план, где для каждой спальни будет выделяться отдельная ванная комната, Вы можете поручить создание такого решения специалистам. Для реализации задачи не будет никаких препятствий.

Можно найти готовый проект, подобрать план, который будет соответствовать требованиям. Но это непростая задача. Обращение к профессионалам из области архитектуры и дизайна интерьеров, позволит создать идеальные эскизы. Помните, что работа профессионалов потребует дополнительных вложений. Выбирать специалиста нужно тщательно. Архитекторы без опыта и рекомендаций, могут допускать ошибки по части технических расчетов, из-за чего при строительстве возникают непредвиденные ситуации. В то же время профессионал подготовит планировку дома с учетом эстетичности и долговечности постройки.

На практике, востребованы одноэтажные постройки с площадью до 200 квадратных метров. Если нужно, готовый план дополняется или изменяется. Важно помнить, что при создании плана учитываются особенности участка, ландшафта, поэтому внесение дополнений в готовый шаблон – обязательная процедура. Взвесив все «за и против» использования обоих вариантов планов, нужно выбрать решение, соответствующее Вашему бюджету и ожиданиям. В отдельных случаях проще создать индивидуальный эскиз, чем корректировать уже имеющийся проект.

Как выбрать лучшие проекты домов 200 кв. м. – преимущества одноэтажных построек

План дома 200 кв. м. может предусматривать как один, так и два этажа. Строители найдут аргументы в пользу каждого из вариантов. Для принятия верного решения, нужно тщательно продумать все нюансы. Чтобы приобрести уверенность в выборе, нужно оценить преимущества возведения одноэтажной постройки. Считаете, что коттеджи на 2 или 3 этажа смотрятся привлекательнее? Дизайн, экологичные материалы и необычное декорирование позволяет создавать оригинальные одноэтажные постройки, выделяющиеся на фоне других домов.

Преимущества одноэтажного дома 200 кв.м:

  • Оперативное возведение. Зачастую, на строительство сооружения в два и более этажей, понадобится больше времени.
  • Экономия. Не нужно тратить деньги на сооружение балок, лесов. Сокращаются расходы на оплату строителей, применяется меньше стройматериалов для отделки.
  • Фундамент. Для одноэтажной постройки не понадобится сверхпрочное основание — нагрузки на него будут невысокими.
  • Одноэтажные сооружения возводятся на грунтах любого типа, в том числе и на пучинистых.
  • Разнообразие кровельных материалов. Возможно обустройство крыши под разным наклоном.
  • Теплоизоляционные свойства. Небольшая площадь обеспечивает равномерное распределение тепла по всем помещениям. Это позволяет минимизировать расходы на отоплении и электрической энергии. Также из-за большего количества оконных и дверных проемов увеличиваются потери тепла, которых можно избежать за счет строительства дома в 1 этаж.
  • Не нужно использовать сложные решения из области архитектуры в планировке.
  • Проведение мелкого косметического ремонта возможно в любое время года.
  • Все комнаты общего назначения располагаются в пределах одного этажа. В таких домах нет лестниц, поэтому не нужно подниматься и спускаться. Особенно актуально если в семье есть маленькие дети или пожилые люди.
  • С первого этажа просматривается двор и детская площадка.

Особенности проектов одноэтажных домов 200 кв.м. на этом не заканчиваются. У них еще есть много достоинств. Однако при этом, нужно отметить минусы, которые могут вынудить Вас отказаться от идеи строительства такого сооружения.

Недостатки одноэтажных домов 200 кв.м:

  • Небольшая территория участка. Широкие сооружения занимают большую часть территории участка, поэтому, зачастую места для обустройства садов, беседок, теплиц не остается. Если Вы любите отдыхать на свежем воздухе, то такая перспектива вряд ли будет оценена по достоинству.
  • Одноэтажную постройку лучше не возводить на склоне или холме.
  • В процессе подготовки плана учитываются потребности в монтаже гидроизоляции в фундаменте.

Какой оптимальный размер одноэтажного дома?

На этапе создания плана постройки подумайте об оптимальной площади сооружения, чтобы каждый член семьи был окружен комфортом. Важно учесть, что размер одноэтажно постройки не должен сильно стеснять участок. Перед началом работ нужно получить разрешение на строительство, далее можно приступать к этапу разработки документации и чертежей. Перед началом работ, определите с расположение сооружения по сторонам света.

Для небольшой семьи (3-4 человека), площадь постройки от 120 до 150 квадратных метров включая гараж, будет оптимальной. Рассчитывая жилплощадь нужно учесть также расходы на обогрев постройки. Небольшие комнаты позволят сэкономить электричество, но время на уборку. В компактных зданиях всегда теплее и вопрос поддержания чистоты в нем будет решаться проще.

Специфика современного проекта дома 200 кв.м:

  • Гостиная. Под это помещение выделяется от 25 до 30 квадратных метров. В большой комнате зачастую собираются члены семьи, проходят встречи гостей, поэтому она располагается на солнечной стороне. Предусмотрите по плану больше окон в гостиной, это позволит сделать комнату светлой и уютной.
  • Кухня. Для кухонного пространства доме с одним этажом будет достаточно 12-16 квадратных метров свободного пространства. При возможности, помещение можно зонировать. Для этого визуально отделяется зона зона приготовления еды и столовой.
  • Спальня. Достаточная площадь для спальни – от 14 до 18 квадратных метро. План дома на один этаж должен предусматривать расположение спален в самых тихих местах. Обустраивая интерьера комнаты берите за основу основные требования.
  • Детская. Площадь этой комнаты зачастую аналогична площади спален. Детские комнаты должны быть светлыми и просторными для организации игровой, а также рабочей зоны.
  • Ванная комната. Нужно помнить о компактном хранении гигиенических принадлежностей. Чтобы расположить все шкафчики и ящички будет достаточно помещения 6-10 квадратных метров.
  • Прихожая. В этом помещении должно помещаться от 4 человек. В ней должен разместиться шкаф для верхней одежды, полки для обуви. Достаточная площадь прихожей – от 5 до 8 квадратных метров.
  • Для кладовой также предназначены небольшие комнаты 3-5 квадратных метров.

Гараж в одноэтажном доме занимает от 20 до 25 квадратных метров. Также в этом помещении можно сиоздать место, где будут храниться разные вещи (велосипеды, инструменты).

Выбор проектов одноэтажных домов 150 200 кв. м.

Для определения размеров комнат учитывается удобство, а также потребности членов семьи. Чтобы пребывание жильцов и гостей в доме было комфортным, рекомендуется еще на этапе создания плана подумать над зонированием помещений. Спальни нужно расположить в отдаленных, тихих местах, а гостиную и кухни – в зонах для общего пользования. Внутренняя территория должна быть четко разделена на приватную и общую. Планируйте дом так, чтобы гости не проходили мимо комнаты хозяев, а детская комната не была расположена рядом с гостиной или кухней, где вечером может собираться шумная компания. В детских комнатах должно быть много пространства и света, достаточно места для учебы, игрушек. Часто в детских обустраивается спортивный уголок. У ребенка должно быть отдельное помещение.

При составлении плана дома на 1 этаж, не забывайте учитывать хобби членов семьи. Один человек любит громко слушать музыку, а другой – медитировать. Поэтому, в плане нужно учесть требования к звукоизоляции помещений. Важный момент – законы эргономики. Не нужно загромождать дом коридорами и прихожими, так как у этих помещений нет никакого функционального смысла. Они просто отнимают свободное пространство. Каждый уголок в будущем сооружении должен быть полезным.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru.

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Что лучше для дома: низкое или высокое давление в газопроводе?

Что лучше для дома: низкое или высокое давление в газопроводе?

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

  1. Газопровод в частном доме: назначение и разновидности
  2. Как выполняется газификация
  3. Давление в газопроводе и его значение
  4. Влияние давления газа на расход

С наступлением холодов все чаще возникают вопросы, связанные с отоплением частного дома. Причем большинство людей хочет решить их как можно менее затратно и максимально быстро. Наиболее распространенный способ отопления дач и загородных домов по всей стране; это их газификация. Как она происходит? Какое значение имеет давление газа в газопроводе? Ответы на эти и другие вопросы; в нашей статье.

Газопровод в частном доме: назначение и разновидности

В случае, если ваш участок расположен достаточно близко к трубам центрального газоснабжения, либо есть возможность установить на участке стационарное оборудование, которое используется для газификации; вы можете использовать для отопления, а также подогрева воды одну из этих систем. Наиболее распространенные способы, которыми выполняется газификация, следующие:

  • Подключение к центральной магистрали на основе договора с газовой службой. О том, каким образом это делается; читайте ниже.
  • Подключение при помощи газифицирующей организации, обладающей специальной лицензией на осуществление данного вида деятельности и являющееся членом СРО. В таком случае все работы выполняются на основе договора, а владелец дома самостоятельно занимается поисками подрядчика и оплатой его услуг. При этом газификация на всех этапах также обязательно согласовывается.
  • Газгольдер. Это металлическая емкость, в которую заливается сжиженный газ, а затем он подается в дом, на газовый котел, где происходит сгорание газа и последующее отопление, использование в подогреве воды, на плите и т.д. Устройство подключается к газогенератору. Газгольдер состоит из металлического резервуара, который покрыт антикоррозионных материалов. На корпусе находятся патрубки, через которые газгольдер заправляется, а также подает газ. Присутствует клапан безопасности, а также датчик, который показывает текущий уровень давления. Еще одна составляющая часть газгольдера; это редуктор, который необходим для понижения давления в магистрали.

Как выполняется газификация

Чтобы наладить в своем частном доме отопление при помощи газа, нужно выполнить следующие последовательные шаги:

  • Проверьте возможность подключения к центральной магистрали. Возможно, трубы находятся буквально на границе вашего участка, либо достаточно близко, чтобы подключение не было слишком затратным. После этого необходимо обратиться с заявлением в газоснабжающую организацию. К нему нужно приложить все документы, подтверждающие право собственности на ваш дом и участок, паспорт, планировку. После этого вы заключите договор с газоснабжающей организацией, включающий все нормативные технические условия газификации. Важно: согласно установкам ФЗ №69, подключать к центральной магистрали возможно только жилые дома, возведение которых еще не завершено. Также запрещается газифицировать некапитальные постройки: всевозможные сараи, теплицы, бани и т.д.
  • Если же вы пользуетесь для газификации газгольдером, газогенератором или биогазовым оборудованием; его необходимо приобрести и установить в котельной в соответствии с законодательными требованиями.
  • Необходимо обустроить котельную. К ее устройству предъявляется множество противопожарных требований, которые касаются суммарной тепловой мощности газового оборудования, площади котельной, высоты потолков, места установки напольного газового котла, газонепроницаемость и размеры дымохода, обязательное наличие окон, негорючие материалы в отделке, а также другие требования.
  • Непосредственное подключение газопровода к дому. На этом этапе формируется акт выполненных работ, пломбируется газовый счетчик вплоть до принятия объекта газовщиками, заключается договор с газовой службой, который предусматривает порядок, условия и стоимость подачи газа. Как правило, промежуток времени от подачи заявления до сдачи готовых работ, включая время на получение разрешения, занимает около месяца.

Очень важно подходить к выбору котла максимально осознанно и не экономить на дешевых китайских или отечественных аналогах. Так вы обеспечите надежное поступление газа даже в самые суровые морозы, а также увеличите безопасность пользования газопроводом. Определяя необходимую мощность котла, лучше всегда брать оборудование с ее запасом: так работа оборудования будет осуществляться без дополнительной нагрузки.

Давление в газопроводе и его значение

Все газопроводы подразделяются на несколько видов, в зависимости от уровня давления движущегося в трубах газа. Существует установленный Постановлением Правительства РФ «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», который определяет классификацию магистральных газопроводов в зависимости от уровня подаваемого давления, а также назначение газопроводов с определенным уровнем давления.

Газопроводы делятся на категории в зависимости от давления:

  • Газопровод высокого давления I-а категории свыше 1,2 МПа на территории тепловых электрических станций к газотурбинным и парогазовым установкам;
  • Высокого давления I категории свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно;
  • Высокого давления II категории свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно; Газопроводы высокого давления используются для подачи газа в крупные промышленные предприятия.
  • Среднего давления III категории свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно; Применяются для подачи газа в предприятия средних размеров, а также газопроводы низкого давления.
  • Газопровод низкого давления IV категории до 0,005 МПа включительно. Они применяются для подачи газа и отопления жилых домов, дач, коттеджей.

От того, какой уровень давления будет выбрать для снабжения газом того или иного объекта, будет зависеть материал, диаметр и другие характеристики труб газопровода, способ их монтажа и прокладки, расстояние подземных и наземных труб до жилых зданий и сооружений, а также другие решения, которые принимаются еще на этапе проектировки. Таким образом, ответ на вопрос, какой газопровод лучше, не стоит: все зависит от назначения помещения и определяется нормативными документами.

Для владельцев частных домов значение имеет также и расход газа, от которого зависит оплата услуг газоснабжающей компании или закупка расходных материалов для собственной газовой установки. Этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения, так как мощность газа в доме можно устанавливать при помощи газового редуктора, и многим владельцам такого оборудования неизвестно влияние мощности на расход.

Влияние давления газа на расход

В случае наличия редуктора; независимо от того, какое давление газа будет на входе в дом перед редуктором, вы в любом случае можете выставить на редукторе рабочее значение, необходимое для работы всех ваших приборов. В этом случае давление никаким образом не влияет на расход. Если же у вас нет редуктора, а для газификации используется АГВ (аппарат газовый водонагревательный), или котел, это повлияет на работу бытовых приборов следующим образом.

  • Если мощность будет снижена, соответственно, снизится скорость приготовления еды, если газ подведен к плите: уменьшится интенсивность подачи газа в конфорке. Однако в данном случае увеличивается и время работы прибора. Таким образом расход приблизительно уравнивается, и посчитать, что будет более выгодно для владельца оборудования, довольно трудно.
  • Влияние уровня давления особенно явно проявляется в системе отопления. Это давление может падать в результате утечки воды, продолжительного отсутствия электроэнергии, неправильного подбора котла или его неисправности, а также с выбором слишком низкого уровня давления при помощи редуктора. Это ведет к снижению энергоэффективности и необходимости отапливать дом иными способами. Здесь особенно важно найти баланс между излишним расходом газа и электричества.

?

Таким образом, давление газа не оказывает влияния на расход при наличии редукторов, которые позволяют его регулировать. Однако на расход влияет настроечное давление вашего газового котла. Правильная настройка выходного давления в соответствии с паспортными характеристиками котла поможет минимизировать расход. Можно сделать котел еще экономичнее (расширить модуляцию пламени), однако все равно не стоит отходить от паспортных характеристик, так как это существенно сократит срок службы котла и вызовет расходы на замену его деталей (а они могут быть очень значительными).

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru/

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Септик для высоких грунтовых вод: выбираем самый подходящий септик

Септик для высоких грунтовых вод: выбираем самый подходящий септик

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

  1. Как влияет высокое расположение грунтовых вод на септик для частного дома
  2. Как определить уровень грунтовых вод
  3. Каким бывает септик для частного дома – основные разновидности
  4. Какой септик выбрать при высоком уровне грунтовых вод
  5. Особенности установки септика для высоких грунтовых вод

Характеристика почвы — один из важнейших критериев не только при выборе участка для частного строительства, но и при определении типа фундамента, количества этажей в доме, возможности обустроить цокольный или подвальный этаж, но не менее важно — при выборе типа септика. Одна из важнейших таких характеристик — это уровень расположения грунтовых вод, или ГВ. Это вода, которая расположена под землей, над уровнем межпластовых или артезианских вод, а показатель, определяемый как ГВ — самая верхняя граница, до которой они могут подниматься. Чем она ближе к поверхности — тем хуже для дачника, это предъявляет повышенные требования к прочности и гидроизоляции фундамента, а также к системе септика.

О том, как определить ГВ, какое влияние он оказывает на выбор, какой септик не повредит высокая грунтовая вода, а также об особенностях монтажа системы — наша экспертная статья.

Как влияет высокое расположение грунтовых вод на септик для частного дома

На вопрос о том, влияет ли уровень грунтовых вод на выбор септика, можно ответить только утвердительно. Прежде всего, он влияет на возможность использования типа септика, требующего постоянного подключения электричества. Высокий уровень ГВ такую возможность не допускает. Станции, которые имеют функцию почвенной доочистки, также не могут использоваться в данном случае. Определенные трудности для болотистых почв вызывает и закапывание септика в землю — таким образом, чтобы он не всплыл и нормально выполнял свои функции.

Таким образом, именно уровень залегания грунтовых вод является основным фактором, который определяет выбор септика для вашей дачи или загородного дома.

Перечислим основные трудности, с которыми сталкиваются владельцы домов на болотистой почве в попытках установить септическую систему.

  • Разработка котлована. Если вы копаете обычный, достаточно плотный грунт, почва остается стабильной, что позволяет спокойно выполнить яму трапециевидной формы, грунт не сыпется, и вы можете полностью сосредоточиться на выполнении монтажных работ. Если же грунт сыпется и сильно насыщен водой, она пребывает не просто из слоев грунта, а дополняется потоками, бьющими из-под ключей. Таким образом, грунт у краев котлована постепенно подмывается, и сползает в середину. Кроме того, во время выкапывания (особенно ручного) по краям котлована скапливаются значительные кучи песка или почвы, которые дополнительно давят на ее верхние слои, «выдавливая» воду и создавая пустоты, в которую потом может обрушиться весь котлован. Все это потребует использовать экскаватор, который откидывает почву достаточно далеко, а также помпу или насос, которые будут откачивать лишнюю влагу.
  • Удержание септика в котловане. При монтаже септической системы в излишне влажную почву присутствует риск того, что во время опорожнения бака, когда корпус септика будет полым, его просто вымоет на поверхность, с повреждением всех труб и прочих коммуникаций. Потребуется использовать монолитные плиты, либо якоря.
  • Трудность выброса из септика. Ни в коем случае нельзя делать выброс «самотеком», в обязательном порядке необходим насос для принудительного выброса воды. Если хотя бы в один из сезонов уровень грунтовых вод поднимается до уровня земли, есть вероятность, что содержимое септика таким образом распространится по всему участку, а то и за его пределы.
  • Прокладка трубопровода. Если трубы лежат в воде, в лучшем случае это может привести к тому, что канализационная система не будет работать должным образом, в худшем — она может полностью выйти из строя. Это связано с тем, что раструбы (стыки) далеко не всегда могут обеспечить достаточную герметичность труб, ил лишняя грунтовая вода будет попадать внутрь. В результате ГВ будет смешивать с канализационным стоком, и септик попросту перестанет нормально очищать влагу. Также от слишком большого количества воды вся система будет перегружаться, и ее детали износятся быстрее.
  • Уход бетонных колец для слива воды вглубь почвы. Тяжелый вес бетонных конструкций приводит к тому, что во время размытия почвы бетонная опалубка уходит в «жижу».

Как определить уровень грунтовых вод

В идеальном случае для точного определения уровня залегания грунтовых вод необходимо обратиться в геодезическую компанию, которая полностью возьмет на себя взятие проб и формирование отчета о составе почвы, а также об уровне вод. Однако определить данный показатель можно и самостоятельно. Делать это лучше всего весной или осенью, то есть в сезон дождей или таяния снега, когда уровень воды поднимается максимально. Среди самостоятельных методов можно выделить следующие:

  • Изучение колодцев. Если на участке есть уже вырытый колодец, можно использовать его как маркер уровня грунтовых вод: чем вода выше, тем выше будет и ГВ. Глубина колодца должна быть не менее 2 метров.
  • Бурение пробных скважин. Делать их нужно в разных местах участка при помощи садового бура. Глубина скважины должна составлять также около 2 метров.
  • Косвенные признаки. Такие показатели как отсутствие муравейников, большое количество комаров и лягушек, а также наличие на участке определенных растений. Так, наличие на участке полыни говорит о том, что до воды не менее 5 метров, ольхи — 3 метра, ивы — 1 метр.

При этом наиболее точные результаты может дать только бурение специалистами из геодезической компании, услуги которых стоят определенных денег, однако дают значительно большую точность глубины залегания ГВ.

?

Каким бывает септик для частного дома — основные разновидности

Между собой очистные сооружения отличаются конструкцией (герметичные и негерметичные), наличием и принципом работы очистного механизма, материалом, расположением в котловане. Бывают:

  • Накопительные емкости. В них вовсе отсутствует система очищения, они просто накапливают нечистоты до их вывоза.
  • Отстойники анаэробного типа. Они позволяют очищать воду до 50%.
  • Станции биологической очистки. Это сложные системы, в которых налаживаются самотечные системы перелива, либо могут устанавливаться насосы, а биологически активные вещества в их основе могут очищать воду до 98%.
  • Специальные септики, предназначенные для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Какой септик выбрать при высоком уровне грунтовых вод

Важнейший критерий, который должен быть соблюден при выборе очистного оборудования на участке с высоким уровнем ГВ. Их отличает повышенная герметичность труб, в силу риска попадания ГВ внутрь системы, высокая производительность, защита от засора.

Если вы использовали опалубку при выкапывании котлована — единственный вариант, это использовать очистительное сооружение, которое имеет вертикальный корпус и легко вставится в означенные опалубкой пределы. Если же вы захотите использовать непременно вертикальный, или продольный септик — придется потратиться на выкапывание котлована и установку опалубки, что отнимет не менее, чем в два раза больше времени и средств.

Особенности установки септика для высоких грунтовых вод

Поговорим об особенностях работ, которые позволят нивелировать все недостатки, о которых мы писали ранее.

  • Для выкапывания котлована сделайте качественную опалубку. Это конструкция из листового металла, или листового пластика, которая имеет очень высокую прочность и легко выдерживает давление грунта по краям. Можно также использовать деревянную конструкцию в форме куба. После ее установки все дальнейшее выкапывание котлована происходит внутри опалубки. Вода, которая поступает снизу, в свою очередь, удаляется при помощи насоса. По мере набирания глубины опалубка погружается ниже. После того, как вы установите само очистное сооружение, убирать опалубку не нужно: она будет обеспечивать дополнительную защиту котлована от обрушения. Вместо такой опалубки можно использовать обычное бетонное кольцо.
  • Если вы не хотите тратиться на установку опалубки — попробуйте устанавливать септик для дома зимой. Если земля промерзает достаточно глубоко, что вообще характерно для высоко залегающих грунтовых вод, то роль такой опалубки может играть промерзший грунт, который, как правило, достаточно прочен, чтобы не осыпаться и выдерживать септик, который вы погрузите в котлован.
  • Используйте якоря. Это бывает необходимо в тех случаях, когда присутствует риск выталкивания корпуса очистного сооружения наружу во время его очистки. Для применения заякорения нужно выкопать котлован большего диаметра, чем того требует само очистное сооружение, по краям от него укладываются тяжелые предметы — камни, бетонные блоки и т.д., и крепятся тросами к очистному сооружению.
  • Используйте железобетонную плиту. Это один из самых дорогих способов монтажа септика, однако он обеспечивает ему наибольшую стабильность. Плита заливается непосредственно под очистное сооружение, привязывается цепями или тросами к септику, а ее вес препятствует его всплытию. Это недешевый способ еще и потому, что требует затрат на доставку материала и выполнение армирования — или только на доставку, если вы используете готовую плиту.
  • Чтобы избегать протекания трубопровода, нужно использовать специальные герметики, либо армированный скотч, которым необходимо плотно перемотать места реального или предполагаемого протекания.

Если бетонные кольца опалубки уходят глубже в почву, нужно зафиксировать его при помощи отверстий в кольцах во всех четырех сторонах. В отверстия необходимо вставить фиксирующие металлические трубы, идеально подходящие по диаметру. Полость труб нужно заполнить герметиком.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru/

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Кладка стен, основные виды и типы

Кладка стен, основные виды и типы

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Содержание:

1. Виды кладки кирпича для стен

2. Кладка стен из блоков

3. Каменная кладка стен

После завершения работ по подготовке фундамента и обустройству гидроизоляции, застройщик выбирает материал для возведения стен. От качества материала и подбора технологии укладки, будет зависеть результат. Рассмотрим виды кладки стен.

Виды кладки кирпича для стен

Кирпич – недорогой, плотный стройматериал. Он часто применяется в строительстве. Исходя из типа постройки, применяются разные виды кирпичной кладки стен. Среди самых популярных.

Сплошная

Технология используется для жилых домов, для обустройства подвальных помещений, цоколя. При монолитном методе, кладка материалов осуществляется плотно, без щелей, зазоров. В работе не применяются дополнительные утепляющие стройматериалы. При необходимости теплоизоляция создается при наружных работах. Преимуществ способа – обеспечение высокой плотности и устойчивость конструкции. Из недостатков – низкое шумопоглощение и плохие теплоизоляционные характеристики. В ходе работ применяются пластичные растворы, в которые желательно добавлять жидкое мыло или другие моющие средства.

Облегченная

Технология подходит для небольших зданий. Она часто применяется для стеновых конструкций в частных домах. Облегченный метод применяется для одноэтажных построек, так как кладка тоньше сплошной и имеет меньшую прочность. Главное преимущество заключается в хороших теплоизоляционных свойствах. Также такие стены отличаются большей морозостойкостью. При толщине всего 42 сантиметра, они будут отлично противостоять неблагоприятным погодным условиям. Если другие типы кладки предусматривают применение любого раствора, то для облегченного способа используется только теплый раствор. При этом песок для приготовления смеси должен обладать пористой структурой.

Декоративная

При этой технологии применяются разные виды блоков. Для создания особого узора на поверхности стены используется кирпич разных видов. Это может быть силикатный кирпич белого цвета или керамический материал с имитацией натурального камня. Материалы могут различаться по размеру. При таком способе кладки важно точно выполнить расчеты, чтобы предотвратить накладывание швов друг на друга. При таком способе может использоваться арочное исполнение. Также применяются любые другие геометрические фигуры. Для проведения работ строители должны иметь высокий уровень мастерства, использовать качественные измерительные приборы. Понадобится опыт в возведении опалубочных систем.

Ажурная

При сооружении такой кладки требуется особый профессионализм. Главное преимущество – кладка в невесомой конструкции. Размещение кирпичных блоков осуществляется с наличием зазоров и просветов. Чтобы реализовать проект, зачастую применяется ложковый способ в полкирпича. В работе, между кирпичными блоками остаются просветы шириной примерно в 5 см. Нанесение раствора выполняется аккуратно, чтобы его не было видно. Также технология используется при возведении «плавающих стен». Соединение кладки осуществляется так, что итогом является имитация волны, а не сплошная конструкция.

Есть много технологий кладки кирпича, применяемых для сооружений разных типов. К примеру, для возведения несущих стен многоэтажных домов используется армированный способ. Для небольших дачных домов – сплошной метод. Если нужно возвести межкомнатную перегородку, то лучший вариант — облегченный метод.

Кладка стен из блоков

Среди самых популярных видов подобных стройматериалов: керамзитобетонные, газо- и пенобетонные, а также керамические блоки. Рассмотрим особенности возведения стен из разных блоков.

Керамзитобетон

Этот стройматериал появился на рынке сравнительно недавно. Они производятся из бетона и вспененной глины (керамзит). Они применяются при строительстве одно-, двух- и трехэтажных построек. Стройматериал имеет хорошую теплоизоляцию, так как в составе используется вспененная глина. Такая стеновая конструкция будет отлично защищать от холода. При этом в качестве дополнительного слоя можно смонтировать простую теплоизоляцию. Кладочные работы можно выполнять своими руками. Блоки являются достаточно легкими, монтаж – простым. Благодаря пустотам в материале, можно с легкостью проводить армирование.

Преимущества:

  • Создание «дышащих стен».
  • Хорошая звукоизоляция.
  • Легкость.
  • Возможность использования любых способов отделки.
  • Экологичность.
  • Защита от гниения.
  • Пожаростойкость.
  • Удобство в работе (легкость распила).
  • Долговечность.

Газобетон

Газобетон применяется для жилищного строительства повсеместно. По качеству и природным характеристикам выше этого материала находится разве что брус и бревно. Этот стройматериал является невероятно экономичным. Он дешевле кирпича примерно на 35%. Для него не нужно оборудовать сложный фундамент, что также уменьшает расходы на строительство. Возведение перекрытий из газобетона проводится быстро, конструкция имеет малый вес и высокую плотность. Материал отличается стойкостью к воздействию низких температур, огня, не подвержен гниению и порче вредителями.

Кладка стройматериала осуществляется на клей или бетон, начинается на ровном гидроизолированном фундаменте. Также обязательно армирование каждого четвертого ряда стен из газосиликатных блоков.

Пенобетон

В основе технологии заложены особенности самого стройматериала. Также поверх кладки отличается армопояс из бетона. Кладка первого ряда осуществляется на ЦПС. Первый ряд блоков укладывается поверх гидроизоляции. Для укладывания пеноблоков с четкой геометрией используется клей.

Стены из пенобетона получаются ровными и гладкими, за счет чего при отделке не нужно использовать выравнивающие смеси. Если производится кладка блоков в два ряда, то также необходимо заполнение вертикальных швов между рядами.

Керамические блоки

После того как на рынке появились керамоблоки, произошла настоящая революция. Строительство вышло на новый уровень. Верхнюю часть материала можно с легкостью шлифовать и обрабатывать, а за счет ровной поверхности достигается максимальная экономия раствора. Если ранее раствор использовался в качестве связующего и выравнивающего вещества, то сегодня для гладкой и ровной поверхности требуется минимальное количество клея. Работать с этим стройматериалом — быстро и просто. Стены из керамических блоков имеют высокие теплосберегающие характеристики. Среди преимуществ отличная звукоизоляция, экологичность, долговечность.

Каменная кладка стен

Кладка несущих стен из камня применяется для возведения основательных домов. Начинать кладочные работы необходимо с создания плана строительства. Каменная стена в высоту и в длину должна соотноситься с количество целых укладываемых камней. При помощи такого нехитрого расчета можно избежать необходимости разбивания камней при их укладывании. Ширина фундамента должна соответствовать ширине стенового перекрытия. Вы экономите деньги на стройматериалах. Также экономится время, затрачиваемое на строительство.

На следующем этапе проводится подготовка. Нужно выполнить разметку, соответствующую плану сооружения. Изначально размечаются внешние стены, затем – внутренние. Проведение диагоналей выполняется несколько раз, чтобы исключить их разницу в длине. Далее вдоль разметки укладываются камни на расстоянии каждых 3-4 метра, подготавливается емкость для создания раствора. По углам возводимого сооружения натягивается нитка. То насколько правильно укладываются угловые камни, проверяется строительным уровнем и отвесом.

При укладывании камней, верхнюю поверхность материала нужно смачивать водой, нанося на нее две полосы раствора (толщина примерно 60 мм). Далее нужно взять камень двумя руками и плотно прижать к уже уложенному ряду, нажимая на него. Раствор, который выступает с лицевой стороны нужно убрать при помощи кельмы. Он применяется для заполнения поперечного шва. Толщина вертикальных швов должна составлять примерно 15 мм по величине и около 10-15 см по горизонтали. В работе обязательно требуется перевязка рядов. При использовании природного камня, возведение стены должно происходить без смещения вертикальных поперечных швов в смежных рядах.

Технология кладки стен из природного камня предусматривает перекрытие всех образуемых стыков между камнями. Для этого в следующем ряду используется цельный камень. Для двухэтажных домов, чтобы предотвратить постепенное «разъезжание» конструкций, обустраивается армопояс. Для этого на определенной высоте сооружается опалубочная система и создается армокаркас. Далее опалубка заливается бетоном на толщину 200 мм.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru.

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Особенности и порядок возведения многослойных стен каркасного дома

Особенности и порядок возведения многослойных стен каркасного дома

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Содержание:

1. Какие бывают стены в каркасном доме?

2. Наружная отделка

3. Внутренняя отделка

Каркасные дома – самый популярный вид частного строительства в Европе и США. Это связано как с простотой и скоростью их возведения, так и с все возрастающей стоимостью домашнего отопления, которое можно свести к минимуму благодаря особенностям материала – правильная стена каркасного дома уже содержит утеплитель. В России «каркасники» также стремительно набирают популярность, несмотря на довольно частые нападки на такой вид построек, которые, скорее, относятся не к этому виду зданий в целом, а к конкретным неудачными экземплярам. Каркасные, или сборные дома имеют ряд безусловных преимуществ над кирпичными и блочными постройками:

  • Скорость возведения. Опытная строительная бригада может построить такой дом за 2-3 месяца. Это связано с особой технологией строительства – сборные постройки складываются, как конструкторы, из отдельных деталей заводского производства.
  • Легкость и гибкость конструкции. Незначительные изменения уровня фундамента относительно земли, небольшая просадка грунта не приведут к обрушению дома и появлению трещин. Дерево – не только прочный, но и эластичный материал, который довольно легко может адаптироваться к различным условиям.
  • Экологичность материала. Дерево – один из самых экологичных и безопасных для человека материалов. Распространено мнение, что утеплитель в стенах выделяет вредные для дыхательных путей вещества. Однако технология возведения стен каркасного дома предполагает использование полиэтиленовой пленки, которая надежно закрывает утеплитель и не дает ему контактировать с воздухом внутри помещения.
  • Возможность использовать дешевый и быстровозводимый фундамент. Как правило, используют свайный или мелкозаглубленный фундамент, который значительно дешевле ленточного и вполне соответствует своему назначению в случае и легкими сборными конструкциями. Встречаются даже весьма самобытные виды «фундаментов» – наполненные песком покрышки автомобилей, выложенные в ряд, отдельно лежащие бетонные блоки. «Каркасники» надежно держатся и на таких конструкциях, что лишний раз говорит об их прочности и универсальности.
  • Возможность разбить строительство на этапы. Это актуально, когда вы не располагаете достаточными финансами, чтобы возвести всю постройку разом.
  • Прекрасная теплоизоляция. Возведение стен каркасного дома уже предполагает использование утеплителя, что делает проживание в нем очень экономичным. Особенно это актуально для деревенской местности, где за проведение и использование коммуникаций приходится платить немалые суммы.
  • Запас прочности. Деревянные постройки в целом отличаются этим качеством (естественно, при соблюдении всех требований по уходу за материалом, антибактериальной, противогрибковой и других видах обработки). Но, в отличие от бревенчатый зданий, строительство которых занимает в несколько раз больше времени при обязательной усадке, каркасники сохраняют все преимущества деревянного дома при отсутствии многих недостатков. Они не усаживаются и возводятся крайне быстро.
  • Возможность построить «каркасник» самостоятельно. Сборная конструкция предполагает готовые детали, из которых гораздо легче самому построить дом, чем из кирпича или бетона. Это еще одна возможность сэкономить большие средства: на работу строительной бригады может уйти сумма, равная стоимости самого дома.
  • Очень невысокая цена. Стоимость полностью готового «каркасника», с внутренней отделкой, значительно меньше кирпичных и бетонных построек.

Какие бывают стены в каркасном доме?

Для возведения стен каркасного дома используются материалы различной толщины, с разными утеплителями, комбинациями слоев. Именно многослойность послужила причиной того, что стены «каркасников» еще называют пирогами. Их возведению предшествует закладка фундамента, затем формируется «вертикальная» часть – угловые или рядовые стойки, которые и составляют основу будущей стены. Далее устанавливается одна из главных составляющих стены – утеплитель. Утепление стен каркасного дома обычно рекомендуют проводить снаружи. Это помогает сэкономить жилое пространство внутри помещений, препятствует возникновению конденсата и появлению повышенной влажности в утеплителе, облегчает проведение работ. Как правило, для этих целей используются следующие материалы:

  • Минеральная вата. Это один из наиболее популярных материалов для утепления. Он очень легкий, невосприимчивый к воздействию огня, весьма долговечный. Из минусов – требуется надежная гидроизоляция, поскольку минвата очень легко впитывает воду. Минеральная вата существует в виде рулонов и в виде цельных плит. Плиты подойдут при условии максимально ровных стен дома, рулоны – во всех остальных случаях.
  • Эковата. В этот материал обычно добавляют антибактериальные, противогрибковые элементы, а также обрабатывают антипиреном. Это хороший утеплитель с высокой паропроницаемостью, не выделяющий вредных веществ.
  • Пенопласт. Такой материал подойдет для каркасных домов, только если наружная и внутренняя стены идеально ровные. Это связано с тем, что пенопласт устанавливается в стену в виде твердых плит, которые при наличии зазоров между ними и стеной приведут к появлению конденсата и процессам гниения. Кроме того, пенопласт не обладает огнеупорными свойствами и довольно легко воспламеняется.
  • Пенополистирол. Это негорючий материал, полностью безвредный для здоровья и обладающий очень хорошими теплоизоляционными свойствами. Из минусов – он плохо пропускает воздух, поэтому может потребоваться дополнительная вентиляция.
  • Керамзит. Это шарикообразный материал, получаемый из глины. Он очень недорогой, долговечный, устойчивый к перепадам температур, а также воздействию огня.

Наружная отделка

Помимо утепления, наружные стены каркасного дома могут быть облицованы очень разнообразными материалами, которые влияют как на внешний вид, так и на звуко- и гидроизоляционные, огнеупорные и другие свойства дома. Это может быть:

  • Строганые доски. Такая облицовка придает постройке внешнее сходство с бревенчатой, не пропускает звук, не выпускает тепло наружу.
  • Кирпич. Его стоит использовать только в случае, если сами стены достаточно прочны и массивны, поскольку кирпич – достаточно тяжелый материал.
  • Пластик. Материал не подвержен гниению, не впитывает влагу и довольно долговечен.
  • Цементно-стружечные листы. Отличаются большим удобством при обработке, очистке. Пожаростойкий материал с хорошей звукоизоляцией.
  • Виниловые плитки, штукатурка, «мокрый фасад». Эти варианты в основном имеют декоративное предназначение.

Чтобы строение было долговечным, внешние стены каркасного дома должны быть также снабжены ветрозащитой, обработаны антисептиком, антипиреном и другими веществами. Защита от продувания обеспечивается за счет ветрозащитных пленок. Помимо, собственно, защиты от ветра, такой материал повышает теплоизоляцию. Также распространены OSB-плиты, плиты из фибролита, дерева, спрессованного полистирола. Для защиты от огня рекомендуется использование антипиренов, которые могут содержаться в составе красок, лаков, всевозможных комплексных составов для пропитки стен.

Внутренняя отделка

Помимо сугубо функциональных моментов эстетике сборного дома стоит уделить не меньше времени – нельзя забывать, что это прежде всего жилище, которое должно соответствовать вкусу его жильцов. Приступать к внутренней отделке следует только после окончания строительства и проведения всех коммуникаций во избежание повреждений проводки и других неприятностей. Все начинается с черновой отделки, в ходе которой все поверхности выравниваются, старые покрытия удаляются, стены обшиваются гипсокартоном, ОСБ-плитами, вагонкой, другими материалами. Происходит подготовка к основным работам. Нельзя упускать из виду, что некоторые материалы – к примеру, ОСБ-плиты, содержат в составе синтетический клей, который может навредить дыхательным путям, поэтому стоит изолировать облицовку с помощью пленки, керамических плит, или другими методами.

При «чистовой» отделке могут использоваться обои, различные виды плитки, камня, штукатурка. На этом этапе воплощаются дизайнерские идеи, вешаются картины, накладываются декоративные элементы.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru.

Источник

Спасибо за интерес к публикации